LOS DOS BARUDEROS

LE RETOUR

2010-07-13T18:11:00.001-07:00

Le dernier message surprise, un peu plus tard que prévu...
Malgré tous nos messages et révélations, nous vous avions caché une chose depuis l'an dernier: nous avons noté un tas de chiffres et statistiques sur des détails plus ou moins insignifiants, mais qui donnent une idée de l'ampleur du périple.
Il est maintenant temps de divulguer tout cela pour conclure l'aventure des baruderos...

Ainsi :

Nous avons passé 315 jours en Amérique latine.

Nous avons parcouru 60840 kms, dont 40680 sur le continent, soit une fois et demi le tour de la planète.

Nous sommes montés au maximum à 5300m et descendus à 2.50m sous l'eau.

Nous avons fait 28h d'avion, 86h de bateau et 527h de bus.
Nous avons dormi dans 96 hôtels/auberges/pensions plus ou moins pouraves, 13 campings, 4 refuges et quelques nuits en pleine nature, chez l'habitant ou dans des logements tellement médiocres que l'on a pas pu leur donner un qualificatif.

Nous avons fait 30 lessives, soit une tous les 10 jours, ce qui signifie que nous avons pué environ un jour sur deux...
Nous avons eu 134 jours de pur soleil, 96 jours de soleil avec des nuages, 51 jours où soleil, nuages et pluie ont fait leur apparition, 20 jours nuageux et 14 jours de pluie.

Nico totalise 385 piqûres de moustique, Magali 200, ce qui confirme que le meilleur anti moustique de Mag, c'est Nico.
Notre repas pour deux le moins cher nous a coûté 85 centimes d'euro (Bolivie), le plus cher 55 euros (les 30 ans de Nico à Quito).

La nuit la moins chère nous a coûté 4 euros à deux (Copacabana en Bolivie), la plus chère 54 euros (refuge du Torres del Paine au Chili).

Nous avons passé une soirée, une journée, une excursion, un week end, un trajet en bus ou un dîner avec:
67 Français6 Belges
7 Américains
6 Hollandais
1 Israélien (qu'on aurait préféré ne pas connaître)
2 Australiens
3 Espagnols
1 Chinoise (qui se disait Hollandaise)1 Coréenne
2 Allemands
3 Italiens
2 Anglais (qui s'appelaient tous les deux Richard)
2 Suisses
1 Indien-Colombien

et bien évidemment des milliers de Sud Américains...
Nous estimons avoir mangé 350 tonnes de riz blanc, 800 poulets, 68 troupeaux de boeuf, 30.5 lamas, 1500 livres de haricots rouges et 8052kgs de patates.
Nous avons été victimes de deux agressions à main armée, une arnaque à la terrasse d'un café qui nous a coûté deux bières, un tremblement de terre et un accident de voiture. Nous avons été délestés d'un sac à dos, 2 appareils photos, une caméra, une paire de lunettes, du matériel de dessin, une paire de sandales et un livre de grammaire espagnole.

Nous avons accidentellement cassé un appareil photo, perdu un jean, une pince à épiler, deux paires de lunettes de soleil... et perdu aussi beaucoup de temps à attendre des bus.

Pour finir, un extrait d'une chanson qui nous trotte dans la tête sur la route et qui nous semble être la meilleure conclusion à ce voyage..
Quelqu'un saurait-t-il la reconnaitre?
Je me suis cassé un matin, Des fourmis au fond des chaussures, Mon destin dans un sac à dos pour lui faire prendre un peu d'air pur. J'ai dit au-revoir à mon voisin Qui, lui, ménageait sa monture, Investissant en idéaux Qui finissaient au vide-ordures, Et, d'un anémique salaire Nourri au sein de mes rêveries, J'ai fait un genre de montgolfière Gonflée au vent de mes envies Qui m'a fait sauter les frontières Et qui m'a fait sauter la dalle Et m'a rendu riche Même si j'ai pas trouvé l'Graal.
.... J'suis parti visiter des terres, Pas seulement virginales, aussi Professionnelles en la matière D'en faire voir de toutes les couleurs. J'ai usé des tas de paires de pompes Au bitume de tas de pays Sans pour autant que ne s'estompe Ma fringale d'aller voir ailleurs. Enfouir mes yeux dans les nuages, Dans les cavernes de Cromagnon, Au sommet du dernier étage Ou dans la cave qu'est tout au fond, Rencontrer d'autres personnages, Des Saints Pères et des têtes de con, que dire, qu'on soit méchants ou sages : On est tous bons... Pour la casserole!

Descente vers Bogota

2010-07-10T17:37:00.000-07:00

Nous approchons de la fin. Enfin ou déjà, selon le point de vue.
Nous passons nos derniers jours à flâner dans les petits villages de Giron, Barichara et Villa de Leyva. Nous nous laissons vivre doucement, sans plus courir par monts et par vaux à la recherche d'aventures. Nous profitons simplement de ces dernières heures de liberté en terre sud américaine en méditant sur notre trajet accompli, sur ces kilomètres de routes et tous ces moments de vie singuliers qu'offre un si long voyage.

Nous repensons avec un léger pincement au coeur à toutes ces merveilles que nous allons bientôt quitter: ces paysages à couper le souffle, ces marchés qui fouettent avec leurs fruits qui jutent et ces rencontres improbables qui illuminent le voyage.
Ces merveilles, mais aussi ces galères. Nous nous réjouissons à l'idée de retrouver le confort européen. Finies les heures d'attente stupides pour un bus qui ne se décide pas à arriver ou à partir. Finies également les interminables palabres pour négocier le prix d'un toit, d'une pitance ou d'un bus.
Enfin, fini le blog. Sans vouloir saupoudrer trop de dorure sur le tableau que nous avons dressé à travers ces quelques pages sur le continent latino, nous avons essayé de restituer des moments forts avec des mots simples et de saisir le grandiose en quelques clichés réduits et pixellisés.
Néanmoins, nous avons également eu notre compte en sordide, même si nous en avons moins parlé. De multiples maux frappent ce demi continent où l'homme est petit. La misère ronge les gueules, la pauvreté s'étale sur les trottoirs et vous guette au coin de la rue pour vous tomber dessus. Le spectacle du voyage n'est pas un idéal permanent. Parfois on patauge dans la poisse, on respire la crasse, et on serre les fesses pour qu'il ne nous arrive rien. Mais au final on se sent bien vivant. Un voyage, ca vous réveille les sens, ça vous secoue la conscience et ça vous apprend à faire le tri dans vos idées.

En rentrant, nous savons que l'ordinaire va reprendre ses droits sur nos vies. Et paradoxalement, nous trépignons d'impatience de retrouver ces gestes quotidiens les plus banals. Nous rêvons de petit dej' au plumard avec une cafetière pleine à portée de main. Nous avons aussi des heures de lecture en retard, des heures de visionnage de films à rattraper. Nous piaffons à l'idée de savourer une cuisine digne de ce nom avec de savoureux menus arrosés copieusement d'un exquis nectar rubis. Finies les sempiternelles et tristes plâtrées de riz blanc indissociables des frites trop grasses qui accompagnent toujours les maigrelettes semelles de carne servies tiédasses. Nous salivons chaque jour en nous remémorant nos chères spécialités du chef métropolitaines. Les trésors de l'assiette française sont uniques, c'est dorénavant une certitude. En cuisine, les patrons c'est les Frenchies.
Toutes ces bonnes choses auxquelles on dit adieu en partant sur les chemins...
Heureusement, à Villa de Leyva, un boulanger Français a eu la bonne idée de s'installer et garnit sa vitrine de bons pains et viennoiseries dorés auxquels nous ne pourrons résister après dix mois de diète.

Nous éprouvons un sentiment complexe, une joie infinie de retourner aux sources mêlée à une pincée de tristesse en voyant poindre la sortie de route et se tourner la page d'une histoire sans pain. Nous allons rentrer le sourire aux lèvres et la larme à l'oeil en abandonnant cette liberté immense de circuler partout et nulle part comme bon nous semble. Nous jetons déjà un regard rétrospectif ému sur cette année enrichissante, comme une parenthèse heureuse de découvertes et d'émotions fortes. Nous redoutons avec appréhension le retour, la perte de cette liberté à laquelle nous avons pris goût. Rien n'est plus grisant que d'être intégralement maître de son destin. Sans se comparer aux pionniers qui ont posé le pied sur ces terres sans carte et sans guide, nous avons malgré tout empoussiéré et rincé nos mirettes sur un chouette paquet de bouts du monde. Nous avons approché l'extase à plusieurs reprises. La redescente risque d'être sévère, mais les retrouvailles prochaines qui s'annoncent devraient nous permettre d'avaler la pilule. Nous avons hâte de revoir vos petites têtes familières avec vos humeurs joviales ou vos coups de sang. Vous nous manquez! On vous aime!

PS: dernier message surprise demain! Restez attentifs!

Tayrona

2010-07-01T16:49:00.000-07:00

Pour commencer à nous recaler sur le rythme européen, nous décidons de prendre des vacances paradisiaques!
Toujours sur la côte caraïbe, nous nous offrons une partie de détente bien méritée au parc naturel le plus connu et visité de Colombie. Nous comprenons vite pourquoi: une montagne tropicale plonge dans une mer turquoise, à 27 degrés, bordée de cocotiers élancés et de roches millénaires. Nous trimballons nos gros sacs en dégoulinant de sueur sur des sentiers boueux au milieu de cette forêt vierge. Arrivés au premier camping, nous déplions la tente pour la dernière fois du voyage sous un arbre aux fruits mous, verdâtres et non identifiés qui noircissent en pourrissant avant de se décrocher et de venir souiller notre belle tente orange. En repartant, il nous faudra frotter, gratter et brosser les résidus collants séchés de cet arbre étrange...

Les cocotiers sont un autre danger permanent car parfois, sans crier gare, les noix de coco tombent de 20m de haut, nous frôlent l'épaule et s'écrasent au sol dans un bruit sourd. Nous apprendrons rapidement à nous tenir à distance de ces arbres mortels.

Les dangers sont innombrables à Tayrona: les araignées et serpents multicolores ainsi que les moustiques, fourmis jaunes rouges et insectes géants encore moins identifés sont d'autres nuisances fréquentes avec qui il faut partager le quotidien. Mais les paysages, les crabes et lézards bleus et le calme ambiant permettent à tous les visiteurs d'oublier la menace rampante qui se cache sous chaque feuille et chaque rocher. De temps en temps, il faut lever les yeux au ciel, car on a parfois la chance d'observer des singes qui s'élancent de branche en branche pour traverser la forêt, un spectacle qui nous ravit toujours.

Nous restons quatre jours à cohabiter avec toutes ces bêtes et repartons vers le sud où l'avion nous attend le 17 juillet...

Carthagène

2010-07-01T16:17:00.000-07:00

Nous reprenons le bus, direction Medellin, citadelle du cartel de la drogue et haut lieu de la salsa. La ville promettait d'être animée. Malheureusement, nous ne rencontrons que des avenues hideuses à rendre malades les architectes en vogue à l'époque du bloc de l'est. Ici, pas de ruelle colorée, place aux immeubles et aux échoppes tristes. Même Pablo Escobar a déserté les lieux. Pire, le "quartier rose", réputé centre de la vie nocturne et bijou architectural, ne doit finalement son nom qu'aux rangées de tours en briquette rose... Les autres sites répertoriés à l'office du tourisme ne consistent qu'en rues commerciales passantes et en alignements de restos lounge et de banques aux facades pompeuses. Nous passons. Le compte à rebours avant notre retour s'étant déclenché, nous cherchons à profiter un maximum de nos dernières semaines. Peu enthousiasmés, nous ne perdons pas de temps à tenter de dénicher la perle rare dans ce sinistre lieu.
Une nuit de bus plus tard, nous arrivons sur les rivages des Caraibes. A Carthagène, nous retrouvons enfin une cité d'envergure. Sorte de Syracuse latino-américaine, la péninsule est un petit havre de tranquillité. Nous passons nos journées en déambulation placide et Nico remplit à l'ombre quelques pages de carnets de croquis. La vieille ville fortifiée exerce un charme sur tous et devient le centre d'attraction du pays.

Nous faisons un saut à Playa Blanca, mini station balnéaire aux allures paradisiaques, à seulement une demi heure en bateau du centre ville. Ses eaux cristallines et ses palmiers ne nous décideront pourtant pas à rester plus d'une journée. Assiégés par des hordes de moustiques voraces, de puces coriaces et de vendeurs à la sauvette non moins tenaces, la carte postale en prend une sérieuse corne. Entre deux piqûres, nous rencontrons Cristian, le sympathique Chilien au slip fluo, avocat pour enfants maltraités à mi temps et joueur de poker l'autre moitié du temps.
Après cette escapade éclair, nous regagnons la civilisation où nous retrouvons Cristian par hasard. D'ailleurs, à Carthagène, tous les voyageurs de Colombie se croisent. Nous retrouvons ainsi Anne, la Française, compagnonne de route en Argentine quatre mois plus tôt, avec qui nous passons deux soirées à échanger nos histoires de baroude. Nous retrouvons aussi Federico l'Italien, vu pour la première fois à Salento, dans la région du café. Nous faisons également la connaissance de quatre Frenchies adeptes du "calimucho", ou du "communard" selon vos origines régionales. Le temps passé avec chacun d'entre eux, et une semaine s'est écoulée... . Nous replions nos affaires et reprenons la route.

Arrivée en Colombie- La zona cafetera

2010-06-17T18:00:00.000-07:00

Alors que nous posons le pied en Colombie, les habitants du vieux continent civilisé et polissé, bien informés et ouverts sur le monde, s'imaginent de suite que nous arrivons en enfer, que l'on croise la guerilla à chaque coin de rue et que les balles sifflent sans arrêt au dessus des têtes.

Rassurez-vous, la réalité récente est plus respirable. Le gouvernement sortant d'Uribe a déployé un contingent militaire qui a remis de l'ordre sur tout le territoire. L'armée recrute à tour de bras. Ainsi, dans la rue, l'ambiance ressemble à une occupation soft. Des fantassins prépubères, aux visages glabres et parcourus d'une constellation d'acnée rougeaude s'occupent de notre sécurité. Ils déambulent en traînant leur mollesse d'ados sous un casque trop grand, dans un uniforme trop large et des bottes trop longues. A cet âge là, les hormones se débrident et les chicots sortent du rang et contraignent l'ado à porter un appareil dentaire. Ainsi, avec son sourire en barbelé, le jeune militaire fanfaronne sur son bout de trottoir, se sent pousser des ailes et présente sa mitraillette triomphante bien lustrée aux passantes en jupette. Ces gamins sont responsables de nos vies, de notre sécurité...

Un soir à Cali, un jeune étudiant en Sciences Po nous donne un cours condensé sur l'histoire contemporaine de son pays et l'escalade de la violence qui a conduit à l'abîme.
Quelques années auparavant, les Colombiens étaient les victimes collatérales de différents groupes armés: d'abord, des narco-traficants, ensuite, l'armée officielle qui lutte contre ces premiers...
Mais cela se complique. Des paysans sont engagés et armés par les narcos pour protéger leurs intérêts. D'autres paysans, hors du circuit de la drogue, s'organisent en mouvement d'autodéfense contre l'alliance précédente. A cela s'ajoutent les mouvements révolutionnaires, d'inspiration communiste (les fameux FARC) qui dérivent vers le fanatisme, prêts à kidnapper et rançonner n'importe quel citoyen.
Et enfin, se forment des groupes de sécurité privée paramilitaire sollicités par l'armée officielle pour faire le vide et gagner de belles récompenses pour chaque tête de guerillero présumé.

Dans un pays rongé par ces conflits croisés, le président Alvaro Uribe, bien décidé à faire le ménage, a obtenu carte blanche du peuple pour remettre de l'ordre. Juan Manuel Santos, ancien ministre de la défense, va lui succéder pour continuer le gros oeuvre. Plébiscité par le peuple, il remporte aujourd'hui l'élection présidentielle avec 70% des voix.

Que dire des bavures à répétition? Des falsos positivos? Des scandales de la parapolitique? Pour nombre de citoyens honnêtes, tout ceci n'est qu'un détail déplorable pour le prix de la liberté retrouvée. Le peuple, traumatisé par ces années de violence, aspire à retrouver une vie normale et offre le pouvoir à un gouvernement prêt à en découdre de force pour atteindre cet objectif.
Depuis peu, les Colombiens peuvent de nouveau sortir de chez eux le soir, l'esprit léger. Pour eux, peu importe les méthodes, seul le résultat compte. Difficile pour nous de juger...

Nous débarquons après la purge, dans un contexte qui tend à se stabiliser. Nous arrivons par le sud, faisons une courte escale tranquille, trop tranquille à notre goût, à Popayan, la ville blanche. Nous poursuivons vers Cali. Trop gros, trop moche. Nous repartons aussitôt et arrivons dans la région du café. Notre premier arrêt à Salento sera très agréable. Après d'interminables heures de bus, nous découvrons ce petit village coloré à flanc de collines, entouré de palmiers géants.

Ici, les papis se prélassent au soleil la journée et se retrouvent le soir au bistrot pour jouer au billard à trois bandes. Nico se livre alors à son activité favorite, le dessin, et devient le centre de curiosité de tout le village. Les enfants lui réclament une gribouille et les vieux s'amusent à reconnaître les visages dont il a fait le portrait. Nous apprenons les surnoms de chacun d'entre eux. Notre préféré est celui du musicien du village: la moustache fine, la brosse épaisse, les dents du haut en moins... Quand il chante, on ne comprend les paroles qu'à moitié, ce qui lui vaut le surnom de "Media cancion" (="Moitié de chanson")

L'arrêt suivant à Manizales nous permettra de rentrer plus au coeur du processus de fabrication du café et surtout de boire du bon arabica, ce qui n'était quasiment pas arrivé depuis 10 mois, puisque l'Amérique Latine préfère le lyophilisé ou le thé. En visitant une ferme de caféiers, nous apprenons une triste vérité: le meilleur café colombien ne se trouve pas dans les troquets ou restos populaires, mais dans de rares brasseries chics et surtout... à l'étranger! Et oui, c'est ainsi: les meilleurs grains de cafés sont pour les gringos. Les rebuts cassés, décolorés, fripés, abîmés sont pour les Colombiens. C'est ça l'arabica!

Quito n'a pas la cote

2010-06-07T22:19:00.000-07:00

Nous débarquons dans la capitale, carrefour des caïds et des cambrioleurs en colliers, couteaux et calibres. En connaissance de cause, nous essayons de nous camoufler dans la cohue le temps de trouver refuge dans le Mariscal, entre les troquets décatis et les brasseries branchouilles en toc. Pour notre sécurité, nous cachons nos affaires à l'auberge et restons calfeutrés, calés dans la banquette sur le câble devant un sport de raquette. Merde, la bourrique ibérique a réussi le quintuplé à Roland Garros...
Dehors, une cohorte de toxicos keu-bla camés et cramés du casque quadrillent le quartier, squattent les sorties de clubs pour piquer le quidam qui crèche à côté pendant que des escadrons de keufs en costume kaki ronquent sur un paquet de Kro, la matraque en berne entre les quilles. A notre hôtel, en l'espace d'une soirée, une kyrielle de couacs nous est contée: Kevin, la racaille de Quimper, alcoolique et coké, s'est fait castagner; Sven le Viking, s'est fait planter au canif; un Ricain, plus coopératif, a concédé le contenu de ses poches sans broncher. On ne déconne pas, tout est vrai. Quelle époque!

Coute que coute, malgré les attaques et les querelles, le soir du 3 juin, nous sortons (pas trop loin) pour les 30 ans du Nico, tactique efficace qui nous a évité les tocards et les crapules.

Vous l'aurez capté, en Equateur, Quito n'est pas notre coup de coeur. Nous quittons Quito tôt, quittes de conflits avec ces toqués du cutter en quête de cash. Direction la Colombie!

Puyo-Tena, la jungle amazonienne

2010-06-06T16:49:00.000-07:00

Quelques jours plus tard, nous laissons derrière nous Baños et recommandons à tous les gens que nous rencontrons d'y faire un séjour, même court, même au prix d'un détour fastidieux, car c'est un chouette endroit. "On vous dit que c'est tranquille, allez-y!" Nous serons de bon conseil puisque le volcan récidivera de manière musclée. La ville de Baños sera évacuée complètement à cause des coulées de lave et des retombées de cendre.

Pendant ce temps, nous bouleversons nos plans et visitons Puyo puis Tena, les dernières villes avant la jungle. Nous approchons pour la première fois la forêt amazonienne et y découvrons une opulence végétale et un gigantisme fascinant. Des fleurs inconnues, des orchidées, des papillons, des insectes gros comme le poing et des feuilles d'arbre de la taille d'un homme...

L'enfer vert est aussi source de vitalité. Les chamanes utilisent ces plantes pour leurs vertus médicinales, tandis que les gringos à la recherche d'expériences inédites payent une centaine de dollars pour un "ayahuasca tour". Nous nous contenterons de visiter plusieurs refuges pour animaux. Nous jouerons avec des singes, plein de singes: macaques, capucins, singes araignées, singes écureuils, singes volants... Accoutumés à la présence humaine, ils touchent à tout. Ils vous sautent dessus et se servent de vous comme une vulgaire branche, fouillent dans votre sac, empochent votre paquet de chewing gums et se faufilent en un éclair dans les arbres. Ils peuvent tordre vos lunettes avec leurs petites mains puissantes et s'amusent avec les essuie glaces des voitures en stationnement, les plient en deux en se pendant dessus.

Nous entrons aussi dans la cage d'un ocelot, parent éloigné du tigre. Nous le surnommons immédiatement "Michel", car Michel est un parent proche de Kirikou (pour ceux qui ne comprennent toujours pas, allez faire un tour sur Google). Il lèche goulûment le doigt du guide pendant de longues minutes et se laisse caresser le pelage doux comme une peluche. Lorsque Michel entreprend de grimper sur Magali, le guide se montre rassurant. L'ocelot est inoffensif.

Après un trajet en pirogue sur les bras de l'Amazonie, nous verrons plusieurs coatis nous traîner dans les pattes en fouinant dans le sol avec leur truffe souple afin de débusquer quelques insectes à grignoter. Nous pourrons apercevoir quantités d'autres espèces: perroquets parlants mais peu bavards, caimans nouveaux nés, anaconda à l'heure de la sieste...

Initialement nous devions nous rendre au volcan Cotopaxi et à la lagune Quillotoa. Nous avons préféré au dernier moment nous embarquer dans la brousse, ce qui fut sans regret aucun!

Baños

2010-05-29T18:39:00.000-07:00

Après une étape pluvieuse à Cuenca, nous nous sommes enfoncés dans les terres à la lisière de la forêt amazonienne. Baños, petite station thermale chic et tranquille, est le point de départ de nombreuses balades champêtres au pied du volcan Tungarahua, mais surtout le royaume du nougat et de la guimauve. Les Equatoriens en raffolent. Ils se goinfrent aussi de paquets de copeaux de canne à sucre fibreuse qui crisse sous la dent comme du polystirène.

Nous bouderons joyeusement toutes ces saloperies pour consacrer nos dollars à de la vraie cuisine française. Dès le premier soir, nous tombons sur la carte inspirée d'un restaurateur français qui propose une fondue bourguignonne. Nous sautons sur l'occasion et nous gavons de barbaque et de petits légumes du jardin, comme un avant goût de notre retour prochain en Europe. Le mal du pays se ressent cruellement depuis quelques temps et la bouffe devient véritablement une obsession. Nous salivons chaque jour à l'idée de retrouver les bonnes saveurs bien de chez nous.

Ensuite, à l'hôtel, nous nous composons une salade de fruits des grands jours. Ananas, fraises, poires, bananes, pommes, litchis...Nous nous couchons heureux, bercés par une lente digestion. Et là... c'est le drame. Dame Tourista se joue de nos entrailles fragiles. Pendant deux jours, à tour de rôle, nous ouvrons en grand les vannes du robinet à caca. Les rouleaux de torche cul se débobinent à vue d'oeil, puis la tempête passe. Grâce à Mr Immodium, nous profitons de l'accalmie pour prendre l'air, nous dégourdir les jambes, et promener nos derrières endoloris sur les pentes velues du volcan. Après une ascension de 700m, nous arrivons à "la casa del arbol" et nous amusons à voltiger au dessus du vide sur une improbable balançoire abandonnée. En reposant pied à terre, nous nous faisons inviter chez un paysan du coin, qui nous offrira le thé dans sa modeste cahute. Au moment de se quitter, il n'oubliera pas de réclamer un peu de monnaie pour subsister... Le lendemain, nous empruntons des bicyclettes à l'hôtel et partons sur la route des cascades. Nous découvrons "El Pailon del diablo", une chute vertigineuse au confluent de deux fleuves.

Pour finir, en voyant les regards des passants braqués sur les sommets, nous comprenons que dans la nuit du 27 au 28 mai, le volcan s'est réveillé, a craché de la lave sur le versant opposé à Baños et a recouvert de cendres l'immonde Guayaquil. Encore une fois, la malédiction du 27 a frappé, même si nos vies n'ont pas été menaçées cette fois ci.

Les Galapagos

2010-05-21T15:56:00.000-07:00

Nous avons bien fini par nous extirper de la puanteur moite de Guayaquil pour des cieux plus cléments et s'exiler dans l'archipel magique des Galapagos. Peu habitées, gérées par une administration du parc naturel très pointilleuse, les îles restent quasiment vierges et ont à offrir des richesses sauvages inouies.

Réputées pour leur faune et leur flore terrestre et aquatique, ces îles sont un havre de tranquillité pour toutes les espèces que l'on y rencontre. Nous nous sommes promenés au milieu des tortues géantes et centenaires, des crabes aux pinces rouges et des iguanes cracheurs, et aussi baignés avec des otaries joueuses, des poissons multicolores et des requins aveugles. Nous avons également pu contempler le vol majestueux des pélicans, les parades des frégates au goitre rouge et approcher l'incroyable piquero à pattes bleues.

Ces expériences seront les plus marquantes de notre séjour sur ces îles prodigieuses. Nous avons beaucoup navigué, plongé et marché pour découvrir cette foultitude vivante, grouillante et bruyante. En fin de compte nous avons passé un des meilleurs moments de notre voyage grâce à ce calme insulaire si apaisant. Ici, tout le monde est relax et on croise des voyageurs en tout genre: un couple de marins anglais à la retraite qui font le tour du monde à la voile en 5 ans, des plongeurs archéologues marseillais en manque de sensations fortes, des bénévoles au service d'ONG oeuvrant pour la protection des espèces en danger et bien sûr des Amerloques bouffis et rougis sur leur navire de croisières 4 étoiles qui claquent des milliers de dollars pour des excursions hors de prix alors que la nature est à disposition de tous.

Bref, nous avons du mal à quitter ce bout du monde enchanteur, mais nous en garderons un souvenir intense. Nous refermons cette parenthèse paradisiaque et rejoignons le continent, ses routes cabossées et ses longues heures de bus sur des sièges étroits.

Trujillo, l'extrême nord du Pérou, et la malédiction du 27

2010-05-20T19:27:00.000-07:00

Après les instants nature de la cordillère blanche, après notre "Into the Wild" version andine, nous partons plus au nord pour une étape culture. Trujillo est une ancienne ville coloniale et ce bon colon d'Espagnol a de nouveau laissé derrière lui de beaux édifices aux pierres colorées.

Mais avant lui, les civilisations "Moche" et "Chimu"(le "u" se prononce "ou") ont construit des temples et cités dont il reste quelques ruines plus ou moins impressionnantes. Nous multiplions les visites et parvenons ainsi à nous immiscer dans ces cultures totalement nouvelles et d'une richesse artistique considérable (vases, bijoux, poteries...).

Par contraste, les villes à l'extrême nord du Pérou sont d'une pauvreté sociale et culturelle hallucinante. Nous y passerons rapidement avant de retrouver Mancora, la station balnéaire spéciale gringos. Océan à 25 degrés, transats, chaleur tropicale, parasols en bambou, discothèques, alcool et drogues... encore un changement d'ambiance étonnant. Mais nous apprécions néanmoins ces premiers bains dans le Pacifique.

Arrive alors la malédiction du 27.
Souvenez vous:
Le 27 novembre, nous avions passé un mauvais moment à Valparaiso.
Le 27 février, la terre a tremblé au Chili et en Argentine.
Le 27 avril, le mauvais sort s'est acharné. Alors que nous marchions tranquillement sur la plage, deux individus cagoulés et armés de couteaux surgissent des dunes et nous menacent pour prendre notre sac. Nous sommes coincés. Nous essayons de gagner du temps, nous parlons un peu, nous tentons de trouver un échappatoire, mais ces enflures continuent à faire pression. Nous leur lâchons l'appareil photo et par chance, ils s'en contenteront sans fouiller le sac, où se trouvait également la caméra. Ils embarquent aussi les sandales de Nico en partant, peut être pour courir plus vite dans les sous bois... Nous retournons chercher assistance au village, mais les flics ne seront pas plus efficaces que ceux de Valparaiso.

Nous ne sommes pas superstitieux, mais en réalisant cette coincidence des dates, soyez sûrs d'une chose: le 27 de chaque mois, nous nous terrerons dans un bunker blindé surveillé par des militaires, et ce, pendant les 27 prochaines années!

Nous décidons de quitter le Pérou dans la foulée pour rejoindre l'Equateur. Nos premiers pas dans ce pays ne sont guère plus réjouissants.
Guayaquil est une chiure immonde à la surface de ce continent aux richesses innombrables. Véritable enfer urbain, dépotoir géant à l'ambiance machiste, nauséabonde et putride, il faut éviter à tout prix cette ville, ou la fuir en urgence si vos errances vous y conduisent. La ville pue. Ses rues défoncées n'ont d'égal que les gueules vérolées et balafrées des ivrognes qui s'entassent dans les caniveaux. La violence suinte de toute part. Une armada de flics, vigiles et gardes armés jusqu'aux dents quadrillent comme ils peuvent le vieux centre pourri. Rien n'y fait, ça craint à mort. Les gens pressent le pas quand ils sont obligés de sortir et se calfeutrent derrière de lourds rideaux de fer à l'arrivée. Cette ville est une prison poisseuse. Les grilles recouvrent toutes les fenêtres. On étouffe, et pas seulement à cause de la chaleur tropicale. Une seule avenue semble pratiquable et sous contrôle et nous n'avons d'autre choix que de suivre cette unique artère sécurisée. Quand la nuit tombe, la ville devient déserte, comme si elle était en état de couvre feu. Impossible de flâner nonchâlamment. S'aventurer dans les faubourgs relève du suicide.
Mais une promenade le long du fleuve sur le "malécon" truffé de boutiques branchées offre un moment de répit. Ensuite, la grimpette sur la petite colline de Las Peñas - micro paradis artificiel de ruelles étroitement surveillées et de maisonnettes colorées- sera la seule halte à l'atmosphère respirable. Aussitôt après, nous courons nous réfugier à l'hôtel pour enfiler des nanards saucissonnés de pubs dans notre chambre munie d'une télé avec câble. Nous passerons ainsi deux jours à attendre notre vol pour les Galapagos.

La cordillère blanche

2010-04-30T17:26:00.001-07:00

A une nuit de bus de Lima, nous débarquons à Huaraz. La ville est moche, mais pardonnons-leur, les tremblements de terre et les coulées de boue sont passés par là. Si la cité est quelconque, l'environnement est impressionnant. Une chaîne de sommets à chapeaux blancs, nommée "La cordillère blanche", dépassant les 6000m, borde la ville d'un côté. De l'autre côté, une autre chaîne de montagnes, plus basse et plus sombre, "La cordillère noire", que nous rebaptisons "cordillère verte" car en cette période de l'année, ses versants verdoient. Nous partons à la découverte de ses reliefs hallucinants. Nous suivons la vallée en longeant les deux cordillères parallèles. Au détour d'un chemin, après le passage d'un torrent, à la faveur d'une partie d'escalade, nous découvrons plusieurs lagunes cachées d'une beauté inouie.

Dans un cirque de pics clairs, quelques canards à col rouge pataugent dans les eaux turquoises. La fonte des hauts glaciers aux reflets bleutés confère à ces retenues d'eau une couleur indescriptible, inimaginable, et extraterrestre. Un sentiment puissant de vivre un instant grandiose nous anime. Le Huascaran, le Quitaraju, et le Pyramide sont autant de sommets qui rivalisent de splendeur. Nous marchons et marchons encore pour en voir le plus possible. Nous nous reposons une journée à Caraz, petite ville où les femmes des campagnes avoisinantes font la queue une fois par mois depuis le guichet de la banque jusque dans la rue et jusqu'à la place centrale pour retirer leur pension de survie.

Nous rencontrons Pierre et Pierre, deux Bretons en baroude. Par chance, l'un d'eux est ostéopathe et soignera le pied douloureux de Nico (en dénouant une tension d'estomac...). Par chance aussi, ils partagent comme nous le même goût pour les apéros à rallonge en terrasse . En leur compagnie, nous "niquerons plusieurs mousses", comme ils disent, en échangeant des bons plans de voyageurs.

Le lendemain, dès l'aube, nous attaquons la rando classique de Santa Cruz. Trois longues journées de marche nous font partir de 3000m jusqu'au col de Punta Union à 4750m, pour redescendre dans la vallée de Vaqueria de l'autre côté. Le premier jour, nous bravons des nuées de moustiques pot-de-colle pour camper dans une prairie habitée de vaches très curieuses qui viennent nous renifler de près. Nous croisons aussi des ânes à l'appétit sexuel débridé. Suivant sans relâche la femelle de son coeur, le mâle se trimballe avec le membre dur qui pendouille et oscille comme un pendule alors qu'il court après sa partenaire qui le fait mijoter.

Nous déplions la tente peu avant le coucher du soleil. Nico se lance dans un dessin alors que la lumière et la température baissent. Il ne s'est jamais autant gelé les mains pour dessiner.

Nous nous préparons ensuite un repas rapide à la lampe frontale. La nuit tombe et le vrai froid arrive. A 4000m le premier soir, nous éteignons le feu avant 20h et survivrons grâce à nos triples épaisseurs de vêtements.
Nous débarrassons le plancher aux aurores le lendemain. Nous poursuivons notre ascension. Nous atteignons le coeur de la cordillère où nous tutoyons les sommets les plus hauts.

Mais en fin d'après midi, le temps se gâte. La pluie et la neige font leur apparition. Nous franchirons le col dans une purée de pois et profiterons à peine de la vue que nous devinons exceptionnelle. Nous campons le second soir près du passage du col en espérant une amélioration du temps pour le lendemain. Nous plantons donc la tente à 4600m dans les herbes hautes et humides au bord d'une lagune sombre. Le froid nous encercle rapidement. Nico redouble les couches sur son dos pendant que Mag dort tranquillement dans son épais duvet en plumes de canard. Selon Nico, elle supporterait à coup sûr une nuit dans un congélateur.
Au réveil, les nuages de pluie ne semblent pas pressés de partir. Nous attendons en vain une accalmie pendant plusieurs heures. Nous entamons ensuite la longue descente vers la sortie du parc. En fin de journée le ciel s'éclaircit. Nous profitons du retour du soleil pour rater de quelques secondes notre bus qui rentre au village. Nous attendrons quasiment deux heures que le suivant nous prenne. Nous continuons alors la descente de nuit (exactement ce que nous voulions éviter), empruntant des lacets à flanc de ravin sur un chemin de pierre défonçé. Les précipices sont vertigineux et les lueurs des villages en contrebas nous paraissent lointains. Le front transpirant, nous prions le ciel à chaque virage, à chaque trou de ne pas nous renverser. Nous manquons à plusieurs reprises de repeindre en marron le fond de notre froc. Ce voyage en bus est le pire que nous ayons vécu. Il déboucherait le transit de la reine des constipées. Mais nous arrivons à destination en entier. Nous retrouvons une bonne auberge et un bon lit au chaud...

Lima

2010-04-11T18:03:00.000-07:00

Nous continuons à remonter le pays en direction de la capitale. Avant d'y arriver, nous abordions cette mégalopole avec réticence. Des histoires folles circulent entre voyageurs à propos de cette ville gigantesque. Des histoires à foutre la trouille: des embrouilles et des rapines en pagaille, des touristes détroussés par millions, des mômes de 4 ans qui auraient lynché en plein hiver une jeune Allemande handicapée mentale à coups de barre à mine rouillée...
Bref, s'aventurer à Lima siginifierait risquer sa peau. Un tiers des habitants du Pérou se concentre ici, charriant son lot de misère et de violence bestiale. L'arrivée en bus par les faubourgs malfamés ne laissait augurer rien de bon.

Or, quand nous posons nos sacs dans le quartier chic de Miraflores, au bord du Pacifique, nous découvrons une ambiance tranquille. Nous sommes reçus à l'auberge "Kinacopéru" comme des enfants prodigues de retour d'exil. Maria et Aymet, les mamas péruviennes, nous accueillent avec une gentillesse rare et nous installent comme des rois. Elles nous mettent à l'aise rapidement et engagent la discussion avec sincérité. Cette adresse se révèlera la meilleure que nous ayons connu depuis le début du voyage.

Profitant de tout le confort dans une ambiance familiale relaxante, nous passons une petite semaine à savourer les bons côtés de Lima: promenades le long des falaises surplombant la baie de plages, incursion dans le vieux centre colonial foutraque mais vivant, dégustation au salon gastronomique en plein air... Envers et contre la réputation de Lima, nous flânons l'esprit tranquille.

Maria, fan de la culture française, se branche chaque jour sur TV5 monde, sans rien comprendre, simplement pour entendre du français, une langue chantante pour son oreille. Le premier soir, Maria nous demande de l'accompagner pour entonner une Marseillaise dont elle connaît les paroles par coeur. Elle nous le redemandera le dernier soir au moment de se quitter, puis versera une larme lors de nos adieux émus. Suite à cette rencontre, nous évoquons la possibilité de les accueillir à notre tour une fois rentrés en France. Mais cette éventualité relève de l'impossible. La vieille Europe inflexible et méfiante leur refuse catégoriquement depuis plusieurs années de pénétrer sur notre territoire. Bien qu'elles aient de la famille à qui elles souhaiteraient rendre visite en France, en Italie et en Allemagne, les autorités occidentales ne délivrent aucun visa, même touristique, aux Péruviens moyens. Certainement la peur de compter un émigré squatteur et pilleur d'allocs en plus...

La côte sud du Pérou

2010-04-11T17:56:00.001-07:00

Lorsque nous remontions la côte jusqu'à Lima, nous sommes entrés en automne, hémisphère sud oblige. Bientôt, l'hiver pointera le bout de son nez. Comme vous pouvez le constater, le climat est vraiment rude dans la réserve de Paracas et la lagune de Huacachina!

Nazca

2010-04-11T17:19:00.001-07:00

Après un dernier verre au Mono Blanco à Arequipa, nous sommes partis vers Nazca au péril de notre vie tellement le chauffeur roulait comme un maniaque sur une route de montagne cabossée en pleine nuit et dans le brouillard au petit matin.

A Nazca, l'unique attraction est de prendre son envol pour admirer les dessins tracés par la civilisation nazcesque, véritablement appréciables vus du ciel. Et donc pour cela, il faut monter à bord d'un coucou quatre places et s'embarquer pour une demi heure de vol au dessus de ces dessins dont la signification reste obscure. Les Nazca ont représenté des animaux, des bestioles, des bonhommes, et des formes géométriques géantes, parfois proches de l'abstraction. Certains chercheurs pensent à un calendrier astral, d'autres évoquent des sentiers sacrés, d'autres encore parlent de canaux d'irrigation. Nous, on a juste trouvé ça chouette.

Pour voir si votre oeil est aiguisé, essayez de localiser, puis de deviner quelle forme se cache dans la deuxième photo. Indice: c'est un animal. On vous laisse vous éclater les yeux devant votre ordi au bureau et on vous donne la réponse plus tard....

Cette première expérience dans un avion modèle réduit fut épique: pour que les passagers de chaque côté puissent observer les figures au plus près, le pilote incline l'appareil à la perpendiculaire, puis pivote, se retourne, fait une boucle, passe dans un trou d'air, refait une boucle et continue son chemin avant de survoler une nouvelle figure. Les estomacs sont mis à rude épreuve. Au final, même si ce vol nous a ravis, nous sommes contents de retrouver la terre ferme, surtout Magali, qui est repartie avec un petit souvenir dans un sac plastique!

La réponse à votre test de vue:

Si vous avez vu une araignée, changez de lunettes.

Si vous avez rien vu, c'est normal. Nous aussi on a galéré en revoyant les photos.

Si vous avez vu un colibri, bravo! Pas besoin de binocles pour vous.

Le canyon du Colca

2010-03-26T20:04:00.001-07:00

Nous avons quitté Arequipa et notre cher comptoir du Mono Blanco pour nous enfoncer dans la montagne et changer d'air. Après quelques kilomètres, la ville s'efface, et de petits villages fleurissent sur le bord de la route. Nous pénetrons dans les terres de tradition. Maisons en torchis, tenues brodées et bariolées, l'atmosphère change. Dans le bus, une Péruvienne monte à bord, accompagnée de son lama! Nous arrivons à Cabanaconde, notre point de départ pour les 3 jours de rando qui nous attendent.

Le canyon du Colca serait l'un des plus profonds du monde, mais les chiffres divergent: 3000m de fond selon les manifestants, seulement 1000 selon la police. Qui croire?

Alors que nous descendons les premières pentes, un orage se forme au dessus de nos têtes. Nous pressons le pas pour ne pas nous faire foudroyer. Nous arrivons en bas du canyon en un temps record, sacrifiant nos genoux et nos mollets. Finalement l'orage n'éclate pas. Nous faisons une pause dans le lit de la rivière avec un compatriote, Také, qui lui, s'est engagé dans un marathon de 15 jours de marche à travers les montagnes avec pour tout matériel un poncho, un tapis de sol mité et des galettes de blé. On ne sait pas si on doit l'admirer ou craindre pour sa vie.

Notre première halte est prévue au village de Pallca, où nous sommes censés retrouver Florent et Henri, nos acolytes alcooliques du Mono Blanco. Mais nous sommes accueillis par le néant humain et le trop plein de bourdons noirs qui nous rasent et qui forment une sorte de couche d'ozone sonore au dessus de nos têtes. On scrute, on guette, on hèle, on cherche et on finit par trouver un papi qui nous confirme que Pallca est un village mort et nous indique la direction de Llahuar pour trouver refuge. Nous y arrivons fourbus mais une récompense de taille nous attend: une auberge coquette accrochée à la falaise, des huttes au bord de l'eau en guise de chambre et surtout des piscines d'eau thermale à 30 degrés, dans lesquelles nous retrouvons Také le montagnard barbotant comme un enfant. Cependant, pas de nouvelles de Florent et Henri. On espère qu'ils n'ont pas fait fausse route et nous pensons encore les croiser le lendemain.

Le lendemain, nous sommes contraints de repasser par Pallca-la-bourdonnante. Nous y retrouvons le papi de la veille, qui a visiblement passé une mauvaise nuit et nous envoie promener à grands renforts de bougonnements et de gestes vifs du bras gauche quand nous lui demandons le chemin. Nous retrouvons néanmoins le sentier. A une intersection, des flèches blanches nous proposent d'aller à gauche et de grimper sec pour passer un col. Mais à droite se dessine un autre chemin plus plat et qui semble aller dans la bonne direction. Nous choisissons la facilité. Mais malheureusement, au fur et à mesure, le chemin se rétrécit, se dérobe sous nos pieds et se perd à flanc de montagne, nous contraignant parfois à nous agripper à de maigres racines. Au bout de vingt minutes, nous estimons que la baroude se rapproche de l'inconscience. Nous rebroussons chemin à quatre pattes, sur les fesses et la sueur dégoulinante. A l'intersection maudite, nous redevenons disciplinés et suivons les flèches. A cause de ce petit détour, nous entamons la montée en pleine cagnasse et nous déséchons à chaque lacet. Nico tente de se rafraîchir en mangeant un fruit de cactus mais se colle des épines plein les doigts pendant l'épluchage. L'ascension nous parait interminable et les efforts injustifiés, puisque, passé le col, nous allons devoir tout redescendre. Mais encore une fois, une belle surprise nous attend à la fin de la journée. L'oasis de Sangalle est un site enchanteur: piscine, palmiers, arbres fruitiers, verdure au milieu d'un terrain aride...
Mais, toujours pas de signe de vie de Florent et Henri. Cette fois, on pense qu'ils sont perdus.

Le lendemain, il faut remonter d'une traite tout le canyon. Heureusement, en partant à la fraîche, sans hésitation sur le trajet et avec beaucoup d'eau, nous arrivons en haut sans trop de difficulté. Nous rentrons à Arequipa et après une bonne douche, nous filons.... au Mono Blanco! Nous y retrouvons un message de Florent et Henri. Ils ne sont finalement pas venus au canyon, préférant aller à Cusco. Voilà le mystère résolu. Nous pouvons siroter notre pisco sour tranquillement, comme à la maison.

Dans le colon, tout est bon!

2010-03-26T19:52:00.000-07:00

Nous avons quitté le Chili pour retrouver avec plaisir le Pérou et nos retrouvailles passent par Arequipa. Un large centre historique de carte postale à l'architecture coloniale soignée: églises, cathédrale, palais, demeures bourgeoises, arcades sculptées, facades taillées, rues propres, le centre d'Arequipa est un chef d'oeuvre.

Le colon Espagnol était un bâtisseur habile. Concédons-le, le colon a employé des méthodes discutables en son temps, mais sous ses manières brutales se cache un petit coeur tendre. Sensible à la poésie d'une courbe bien dessinée, le colon aime le raffinement et s'émeut facilement face à une boiserie gravée. Quelqu'un pour qui les préoccupations stylistiques priment ne peut pas être considéré comme fondamentalement mauvais. Peut-on lui reprocher d'avoir eu du goût? Le colon payait mal? Des esclaves se sont échinés jusqu'à l'épuisement pour réaliser l'ouvrage? Ne sont-ce pas là des détails de l'histoire? On le sait bien, les fainéants se plaignent souvent. Ce qui est important, c'est ce qu'il reste de beau, non? Le colon améliore le quotidien de chacun en y ajoutant du style et de la classe. Ne sous estimons donc pas "le rôle positif de la colonisation". Dans le colon, tout est bon!

Notre séjour à Arequipa a également été un moment de retour aux sources gauloises. Dès le premier soir, nous découvrons le bistrot français "Le Mono Blanco" où nous prendrons racine chaque soir, retrouvant des plaisirs oubliés: jouer à la belote, au baby foot, manger du canard, parler politique, chanter du Renaud à la guitare...

Nous rencontrons Xavier, le patron, David le serveur et Florent et Henri, d'autres baruderos en manque de canard. Nous partagerons avec eux plusieurs soirées arrosées de quelques litres de pisco, l'apéro qui rend maboule.

Lors de ces divagations nocturnes, Nico se retrouve embringué dans un projet de création live lors de la soirée "fête de la francophonie" à l'alliance française. Pour la première fois de sa vie, il manipule les bombes pour réaliser un graf' avec deux autres artistes. C'est compliqué, ça coule, ça bave, le panneau est trop petit, il n'y a pas les bonnes couleurs et tout le monde regarde par-dessus l'épaule. C'est un peu oppressant. Le résultat final n'étant pas présentable, vous n'aurez droit qu'à un détail.

Iquique

2010-03-26T19:47:00.001-07:00

La nouvelle et dernière étape au Chili nous a amené sur les côtes d'Iquique. Nous trouvons refuge dans une petite auberge de surfeurs cools, au tarif modéré et par conséquent à la propreté approximative. Ambiance planche/pétards/picole. Le surfeur est un compagnon agréable mais peu apte à l'effort. Le ménage, c'est pas son truc. Le surfeur, sachez-le, retourne sa combinaison plusieurs fois avant de la laver.

La journée du surfeur commence tard. Il ouvre un oeil à dix heures. Il se rend compte qu'il dort dans le canapé du couloir, au milieu des cendriers renversés et des bouteilles vides. Il se lève pour pisser. Il ne ferme pas la porte derrière lui. Il se recouche en se rinçant la bouche à la bière éventée. Il comate jusqu'à midi puis se prépare un oeuf brouillé. En attendant que ses potes se réveillent, il fait une petite partie de Playstation. Il part faire des courses et ramène des bières. Il grimpe sur le toit et scrute l'horizon pour savoir si aujourd'hui la vague est bonne. Il attend encore un peu. C'est trop tôt pour surfer. Il est 16h, il croûte toujours à l'auberge. Il roule un nouveau joint. Son pote retourne chercher des bières. 18h, ca y est, il décolle, direction la plage. Il se jette à l'eau et s'en donne à coeur joie. Ca glisse, ça gicle, ça coule, ça claque, c'est du kiff. Et puis une heure plus tard, c'est fini. A 19h, le soleil se couche, le surfeur rentre à l'auberge. Il se prend une douche et une nouvelle bière. Si la douche est occupée, il ne prend que la bière. Il parle des vagues du jour. "Elles étaient pas trop mal aujourd'hui". Ensuite, il faut préparer le barbecue dans la cour. Ca prend du temps de faire de la braise. Les heures tournent autant que les joints, alors en attendant, il reprend une bière. Ah merde, ca y est la viande est trop cuite. Tant pis, ça se bouffe quand même. Et maintenant, pour digérer, une petite bière. La dernière, après on se couche. On aime bien les surfeurs, ils sont pas chiants: un peu de vagues, un peu de bière, un peu de weed, et ils sont contents.

Bref, Iquique nous offre une halte agréable. Son littoral de plage avec ses pélicans noirs qui couinent comme des cochons, son quartier du vieux marché bordélique, son centre historique colonial à fière allure...

Tout se passait paisiblement... jusqu'à ce que la terre se mette à trembler de nouveau à Santiago. La peur s'empare vite des esprits. En effet, depuis un mois et le premier séisme meurtrier à Concepcion, le Chili a été secoué par 400 répliques et vit dans la crainte. Les rumeurs s'affolent. Un tsunami menaçerait de déferler sur les côtes d'Iquique! Tout le monde panique, nous alerte, se précipite dans sa voiture et tente de s'enfuir vers la colline surplombant la ville. C'est impressionnant d'assister à des mouvements de foule pris de panique. La peur, très contagieuse, se transmet à vitesse éclair. L'instinct de survie rend débile.

En une heure, l'évacuation de la ville se fait dans le désordre. Les artères se bouchent rapidement, les klaxons hurlent, les automobilistes s'entassent contre toute logique dans les embouteillages. Nous passons sereinement à côté sur le trottoir. Dans un élan de bravoure idiote, nous décidons de repasser à l'auberge pour sauver la pochette de dessins de Nico et les cassettes du voyage. L'auberge étant à cinquante mètres de la plage, nous retraversons la ville à contre sens de la marée humaine fuyant la côte. En arrivant, nous trouvons les surfeurs hilares. Pour eux, pas de danger. Des agents de la mairie, qui s'affairent à contredire les rumeurs galopantes dans le quartier, nous rassurent ainsi que tous les passants inquiets. Rien à craindre ici, nous sommes vraiment trop loin de l'épicentre pour craindre la submersion. Le doute plane et l'inquiétude demeure encore quelques heures, les regards braqués vers la plage pour déceler un mouvement d'eau suspect. L'adrénaline collective retombe progressivement et enfin les rues se désengorgent. La vie reprend son cours et la petite ville d'Iquique retrouve son rythme flottant.

PS: Nous avons eu des nouvelles de Philippe de Castres. Il est vivant. Il est bien rentré grâce à un vol improvisé Mendoza Buenos Aires.

PS 2: Merci pour la branlée du 21 mars!

Scoops toujours!

2010-03-26T18:37:00.000-07:00

Pour bien comprendre l'actualité d'un pays, le touriste se tourne vers la presse écrite, censée représenter la meilleure source d'information. Le journalisme d'investigation, ce devrait être des enquêtes sérieuses, des recoupements précis, des analyses pertinentes qui permettraient au citoyen moyen d'aiguiser son sens critique.

Mais en voyant les unes racoleuses qui recouvrent les kiosques, le lecteur en perd son latin et le Père Noël rit jaune au Pérou. Résultats de foot s'étalant sur 10 pages, entrecoupés de potins people, de faits divers et de récits sur les violences quotidiennes, la presse va mal.

En dernière page, ou dans la rue, accrochées à la sauvette, les petites annonces occupent une place importante. Un exemple saugrenu: "Vend une télé JVC 21 pouces ou échange contre un agneau".

Pour vérifier les information glanées, il faut donc se tourner vers le dernier média libre: internet. Malheureusement, en Amérique Latine, les cybercafés, souvent gérés par des machos primaires, sont le repaire des ados en mal de sexe qui passent leur temps à tchater et à jouer en réseau ...

Et pour obtenir des informations fiables, les institutions publiques devraient être les garants d'un respect du citoyen et lui fournir les services adéquats, mais dès l'entrée, il se fait reçevoir comme un malpropre, surtout les femmes...

Vous l'aurez donc compris: trouver une information fiable relève de l'exploit, mais nous avons réussi.

Après un parcours du combattant, nous sommes aujourd'hui en mesure de vous révéler un scoop du tonnerre que la presse française nous envie:

Nicolas Sarkozy et Isabelle Balkany ont eu un fils caché il y a une trentaine d'années.

Planqué dans une boutique branchée en Argentine, il tente de grimper les échelons dans le business du prêt-à-porter tout en dissimulant maladroitement son lourd héritage familial.

Nous l'avons retrouvé. Son prénom met en relief toute la beaufitude de son daron.

Il s'appelle....

San Pedro de Atacama

2010-03-18T14:56:00.000-07:00

A cause du tremblement de terre dont nous vous avons conté les détails vibrants, impossible de traverser la frontière pour quitter l'Argentine et regagner le Chili. Avec nos copines du front de lutte rencontrées à San Augustin, nous avons envisagé toutes les possibilités. Dans ce genre de situation, les informations recueillies semblent être le résultat d'un téléphone arabe national, et les trajets en bus, d'ordinaire peu pratiques, deviennent un vrai casse-tête. Routes coupées selon certains, seulement ralenties pour d'autres; autostop facile ou impossible selon l'interlocuteur; bus clandestins partant de San Juan selon les dires d'un employé à Mendoza, contredits par son homologue de San Juan...

Nous changeons donc nos plans originaux et remontons la moitié nord de l'Argentine pour traverser la frontière chilienne à San Pedro de Atacama. Sur cette route, nous repassons devant des endroits visités au tout début de notre voyage et redoublons d'admiration lors de cette deuxième visite improvisée où les couleurs paraissent encore plus vives que dans nos souvenirs.

San Pedro est une oasis verdoyante au milieu d'un des déserts les plus arides du monde, mais son minuscule centre touristique pourrait surtout prétendre au titre de Disneyland chilien de la dune. Ses maisons en terre cuite polie, ses barbecues à la belle étoile, ses 30 bars identiques alignés dans LA rue piétonne qui offrent des happy hour à prix de gringo, tout semble avoir été dessiné pour le bon plaisir du touriste en quête de dépaysement et de confort.

L'appellation "climat désertique" n'est pas usurpée ici. La chaleur est d'ailleurs telle que, en plus des coups de soleil, les sandales de Magali ont fondu sur le bitume bouillant menant à la Vallée de la Mort. Il leur aura suffi de 2kms de marche à 15h de l'après midi pour passer de l'état solide à l'état liquide. Les semelles décollées jusqu'au milieu de la voute plantaire, le retour par les dunes au sable brûlant se transforme en galère.

L'autre site incroyable est la Vallée de la Lune, un canyon de roches, de terre, de sable et de minéraux qui se sont mélangés sous l'effet de l'érosion pour former un paysage hallucinant. Cet endroit magique n'est qu'à 15kms de San Pedro, mais aucun bus ne s'y rend, sauf ceux des agences pressées, qui font des arrêts chronométrés: le temps d'une photo et d'une goulée d'eau, et voilà les touristes repartis sur le circuit de F1. Grâce à nos récits précédents, vous devinez désormais notre répulsion face à ce genre de tour organisé.

Une autre alternative serait de s'y rendre en vélo de location. Mais à l'idée de pédaler de nuit sur une piste caillouteuse pour arriver aux heures fraîches sur le site, puis pédaler dans le canyon pentu avant de repartir sous la cagnasse, nos mollets se crispent. Par chance, nous rencontrons au camping un couple d'Américains venus d'Alaska, Bob and Judy qui ont beaucoup de qualités: démocrates motivés, biologistes passionnés, voyageurs chevronnés, à la curiosité développée et à la taille élancée. Mais ils ont aussi un autre atout non négligeable: une voiture, dont ils nous proposent les sièges passagers arrière pour faire la visite avec eux. Après avoir crachés sur les caravanes quatre étoiles de touristes, nous sommes quand même ravis de profiter du confort pour traverser cette vallée!

Les parcs Talampaya et Ischigualasto

2010-03-02T09:49:00.001-08:00

Nous repassons vite fait par San Juan pour repiquer ensuite vers San Augustin d'où partent les excursions pour les deux parcs. Nous pensons au départ visiter chaque parc en une journée mais les conditions imposées par les tours organisés ont bouleversé nos plans. Nous entamons la première visite à l'aube et traversons le canyon rouge de Talampaya où se sculptent dans la roche des visages, des silhouettes animales et une cathédrale, en laissant fonctionner son imagination. Le bus nous laisse peu de temps pour profiter de toutes ces splendeurs. Nous grinçons des dents. A midi, le chauffeur du mini bus nous redépose à l'entrée. Le tour est fini. Notre frustration tourne à la colère. Nous ne pouvons pas rester plus longtemps.

A l'improviste, nous nous incrustons alors avec le groupe qui part visiter le second parc. Ischigualasto, dit "La vallée de la Lune", se traverse également en véhicule. A aucun moment le touriste ne peut se dépétrer des agences de voyage. Nous en acceptons à regret les règles et contraintes et entamons le circuit de 40 kms. Le mini bus nous transbahute sur un chemin chaotique tracé dans la vallée. La spécificité du site en vaut malgré tout la chandelle. Les sols enfouis du Trias, du Jurassique et du Crétacé refont ici surface. De nombreux fossiles déblayés lors des fouilles offrent un témoignage de l'ère des dinosaures. Monticules et excavations façonnés par l'érosion bâtissent un paysage hallucinant.

Nous rentrons ensuite en ville et repassons à l'agence en formant une fronde de mécontentement avec une Française, une Chilienne et un Japonais tout aussi déçus que nous d'avoir été floués et d'avoir si peu profité de ces deux parcs classés au patrimoine mondial. On nous réclame une rallonge pour la visite supplémentaire. Nous accordons nos violons entre ronchons et refusons en bloc de payer davantage du fait de l'inconfort subi et scandalisés par les méthodes à la limite de l'honnêteté des ces piteuses officines. Nous obtiendrons gain de cause au bout d'une heure de discussions houleuses (ou d'acquiescements silencieux de la tête de la part du Japonais qui ne parle pas un mot d'espagnol).

Aurores Barréal

2010-03-02T09:16:00.000-08:00

Barréal est un petit village nonchâlant planté de peupliers, coincé dans une oasis verdoyante entre la grandiose cordillère et sa petite soeur nommée pré-cordillère, dans une cuvette aux reliefs fripés, aux roches poreuses qui s'effritent et aux monts écorchés aux couleurs rougeoyantes. Des brûlures diurnes au gel nocturne, les roches affleurantes sont soumises aux conditions extrêmes du climat sud-américain.

Avec Philippe, un prof de tennis français rencontré dans le bus, nous visitons le parc Leoncito et Blanco Barréal, une immense langue de terre blanche au milieu de la sombre pampa.

Barréal est situé dans une zone où le ciel est extrêmement pur et où les observatoires astronomiques ont donc élu domicile pour analyser ce qu'il se passe au-dessus de nos têtes. Les nuages obscurcissent le ciel seulement 30 jours par an... et forcément il aura fallu que notre séjour tombe pendant cette période! Nous n'avons pas vu les étoiles dans le télescope géant. Le dernier soir, l'expérience aurait pu avoir lieu, mais les scientifiques de l'observatoire ayant une capacité d'anticipation proche du néant, nous n'avons pas pu organiser cette visite. A 18h, il leur était impossible de savoir si le ciel serait assez clair, leur analyse reposant sur un simple coup d'oeil jeté en hauteur.

L'Aconcagua

2010-03-02T08:34:00.000-08:00

L'empire Inca avait établi des comptoirs partout le long de la cordillère. Ici, au pied de l'Aconcagua, le plus haut sommet des Amériques (6962m), les Incas ont fait halte dans les eaux thermales baignant la vallée. Ici, la nature offre aux voyageurs harassés un de ses bienfaits curatifs. Les eaux miraculeuses du puente del Inca auraient selon la légende soigné le fils de l'Inca alors mourant. Sur ce site majestueux, ils contrôlaient un des rares passages entre les côtes Pacifique et Atlantique. Le puente del Inca est une formation rocheuse sans équivalent. Enjambant un torrent marronasse, un pont naturel de glace s'est formé il y a plusieurs millions d'années. Ensuite, la fonte des glaces a charrié des minéraux remontés des entrailles de la Terre, qui se sont infiltrés dans la structure du pont, le solidifiant et lui donnant son aspect actuel aux reflets d'or. Aujourd'hui, fragilisé par les godillots balourds des touristes à l'embonpoint certain, le pont est interdit d'accès. Infranchissable, le pont s'offre seulement à la contemplation béate.

Infranchissable l'est tout autant le Cerro Aconcagua. Ses versants abrupts recèlent de multiples pièges mortels. Chaque année, de nombreux andinistes tentent l'ascension de sa face sud. Tous n'en reviennent pas. L'Aconcagua tue aujourd'hui encore. Deux jours avant notre passage, deux types certainement trop présomptueux ont entrepris d'escalader les voies dangereuses de ce massif sans issue, mais ont malheureusement échoué. Nous ne nous risquerons pas plus haut que le mirador des 3000m juché sur une colline balisée. Dans la vallée, au hasard de nos déambulations, nous tombons sur le cimetière des montagnards disparus où se dresse une stèle couverte de chaussures de marche dépareillées leur rendant hommage.

El terremoto

2010-03-01T16:42:00.001-08:00

Nous remontons encore et toujours le continent en longeant la cordillère des Andes. Véritable épine dorsale du continent, tour à tour barrière protectrice ou porte des enfers, la cordillère régule la vie dans cette partie d'Amérique. Elle décide des climats, façonne les paysages et découpe les pays. Nous échouons à San Juan, au pied de la chaîne, où la chaleur assommante réduit toute vélleité d'activité à néant. Ici, on s'économise, on se repose. On se protège du soleil qui brûle et on attend la fraîcheur de la nuit pour sortir. Seulement, les nuits aussi sont chaudes, poisseuses et étouffantes, les draps se transforment en serpillière humide. Nous trouvons difficilement le sommeil dans toute cette transpiration.

Voici maintenant le récit de Nico de la nuit du 26 au 27 février, vous comprendrez vite pourquoi ses propos seront suffisants.

En ce qui me concerne, ma nuit est agitée, inconfortable. Le sommeil en dents de scie, une sensation étrange de ballotement perturbe mon repos. Je me réveille comme secoué par un mauvais rêve. Les quatres guiboles du lit flageolent. Le plumard se déhanche, gigote et entame une rumba endiablée, possédé par la fièvre du vendredi soir. Le ventilateur du plafond se balance et bat la mesure. Les murs en béton ondulent, ramollis par la chaleur, se gondolent comme une feuille souple. L'immeuble entier est parcouru de spasmes épileptiques. Les alarmes des voitures en stationnement se déclenchent dans le quartier. Je crois à une hallucination. Mon cerveau met du temps à comprendre. Un puissant séisme secoue la terre! La colonne vertébrale du continent s'est ébranlée pour nous secouer un bon coup. Saisie par un frisson au bas des reins, les colosses omoplates de l'Amérique s'entrechoquent dans un tremblement de terre dévastateur. Magali dort profondément. La Terre pourrait s'écrouler, elle ne s'en rendrait pas compte. Elle soulève légèrement une paupière, puis la referme aussitôt. La première onde de choc passée, je m'attends à une réplique à suivre. Je me méfie. Je me rendors mais je me tiens sur mes gardes, prêt à courir si tout s'effondre. Je somnole, l'oeil à moitié clos. Un peu plus tard, tout recommence. Je bondis du lit au quart de tour, prêt à évacuer Magali, qui continue de pioncer sagement sans s'aperçevoir de rien, ou plutôt qui ouvre un oeil mais reste stoique face à la situation, comme si tout cela était banal. Je la réveille en sursaut, mais cette seconde secousse est plus douce que la première.
Au matin, nous prenons notre café en regardant les infos télévisées. Richter a prévu à peine assez de barreaux à son échelle. 8.8 de magnitude. Les ravages sont terribles. L'épicentre, situé au sud du Chili, est distant d'environ 800kms de notre petite cité de Saint Jean. A l'écran, le désordre et le chaos sur plusieurs milliers de kilomètres, les immeubles fracturés, les chaussées éventrées, les ponts effondrés, les voitures retournées, Santiago gravement endommagée, son aéroport fermé, l'île de Pâques évacuée, les hôpitaux surchargés, la rentrée des classes retardée et des centaines de vies broyées en quelques instants. La puissance des forces en action dépasse l'entendement. La désolation se lit sur tous les visages. Les appels à l'aide et les promesses de secours se multiplient.

PS: les quelques jours précédents le séisme, nous avons rencontré Philippe de Castres, dit "Félipe", qui a été notre compagnon de route dans la région de Barréal. Il devait rentrer à Toulouse samedi.
Félipe, où es-tu? As tu pu rentrer en France comme prévu? As tu pu quitter l'Argentine? Quel trajet as tu fait depuis San Juan? Tu devais prendre un vol Mendoza-Santiago, enchaîner sur un autre vol Santiago-Sao Paulo, ensuite Sao Paulo-Londres et enfin Londres-Toulouse. Nous sommes curieux de savoir comment tu as fait pour rentrer chez toi!

Mendoza

2010-03-01T15:42:00.000-08:00

Nous avons passé une semaine à Mendoza, la capitale viticole de l'Argentine. Une chaleur terrible recouvre la ville. Le thermomètre s'affole l'après midi. Pour étancher notre soif, et en bons soulards que nous sommes, une visite de cave est indispensable, voire vitale.

Avant d'arriver à Mendoza, nous fantasmions sur les noms de bodegas, nous salivions à l'idée de parcourir la fameuse route des vins et nous rêvions d'ivresse teintée sous les treilles ombragées recouvertes de vignes ou sous les voûtes colorées et rafraîchissantes des caves de Mendoza, nous laissant emporter de dégustation en dégustation, de verre en verre, dans un flot de liqueurs claires et de nectars rubis en découvrant des saveurs exotiques afin d'atteindre l'extase éthylique. S'il reste encore quelques irréductibles petits producteurs qui défendent les valeurs ancestrales, force est de constater que l'époque a changé et que l'image romantique du vigneron attaché à sa terre, les paluches abîmées par le labeur a cedé sa place aux holdings transnationaux qui suivent le cours des valeurs en bourse. Circulez, y'a plus rien à voir. Oubliez les revendications bourrues des orfèvres de la barrique en chêne préoccupés par la sauvegarde des terroirs, par la lutte pour les AOC et par la préservation d'un savoir-faire méticuleux. Ici, l'exploitation viticole est industrielle et le vin est une marchandise qui se vend bien.
En entrant dans la propriété Weinert, dont la jolie facade en brique (qui nous invitait à une dégustation, mais qui maquillait peut être habilement une triste réalité), nous restons circonspects face à ce nom. Un ancien Nazi repenti et réfugié en Amérique Latine se serait-il reconverti dans le négoce du pinard? Non, en fait le propriétaire est Brésilien et gère l'entreprise depuis Buenos Aires. Nous découvrons ensuite les cuves en béton et en inox gigantesques tandis que nos yeux cherchent des tonneaux en bois. Nous pensions avoir atteint le fond lorsque la guide (une jeune Brésilienne ayant visiblement trouvé un stage d'été grâce au piston) nous avoue largement préférer la caïpirinha au vin. Merci pour la guide passionnée!

Non, la vraie découverte a Mendoza a été celle d'une famille hors norme qui nous a accueilli pendant cinq jours. Victor et Graziela, un couple boliviano-argentin, sont des amis de Pierre Cailliez (le père de Solange), qu'il a rencontrés en 1973 à Potosi en Bolivie. Leur maison est un vrai centre social: chez eux loge Martin, le petit ami de leur fille Anahi, qui en plus de son handicap, est devenu orphelin en 2003. Pire, son frère peu scrupuleux cherche à le faire interner chez les fous pour toucher une pension d'invalidité.
Il y a également Miguel, un ancien élève de Graziela, qui, après avoir été jeté à la poubelle à la naissance à cause de son teint basané, a longtemps vécu dans une atmosphère familiale de violence, de vol et de prostitution. Aujourd'hui, à 20 ans, sans travail, sans diplôme, mais avec deux enfants en bas âge, il lutte pour échapper au destin tracé par sa famille.

Cependant, la demeure des Pérez reste étonnamment imprégnée d'optimisme. Graziela et Victor ont pléthore d'histoires à nous raconter: leurs idéaux communistes les ont conduit en prison pendant 18 jours en Bolivie, et leur foi catholique leur a permis d'en sortir grâce à l'intervention de l'évêque. Durant la dictature, ils hébergent un guerrillo en cavale, dont ils n'auront jamais de nouvelles. Plus tard, une femme a essayé de séduire Victor pour prendre la place de Graziela qui s'occupait de sa fille...
Catholiques et marxistes, leur foi en Dieu et au grand soir s'accomodent à la sauce latine. Chez eux, toutes ces croyances convergent. Loin de faire le grand écart entre des postures paradoxales, ils synthétisent une lecture de la religion et de la politique en un discours altruiste. Leur attitude généreuse et impliquée bouleverse les clivages intellectuels occidentaux et incarne un autre visage de l'idéal communiste, alors qu'en France, on regarderait avec de gros yeux le catho qui débarquerait en AG du NPA pour soutenir un discours de gauche radicale.
Graziela et Victor pataugent au quotidien dans les problèmes des autres, mais ils parviennent du mieux qu'ils peuvent à surmonter toutes les épreuves, à partager et à aider tous ceux qu'ils rencontrent.

Esquel

2010-02-11T07:36:00.000-08:00

Nous continuons notre remontée du continent en suivant la fameuse route 40, un des axes principaux qui traverse le pays du nord au sud, et qui pourtant n'a toujours pas été asphalté, autant dire que le trajet risque d'être long.

800 kms plus au nord, nous arrivons à Esquel. Pourquoi ne pas nous arrêter plus tôt en chemin et découvrir les bleds de Patagonie? Parce qu'il n'y en a pas, pardi! Nous avons du croiser 40 maisons en 12h de route, c'est dire...

Près d'Esquel, nous visitons le parc national "Los Alerces", du nom de l'arbre millénaire qu'il abrite. Or, l'alerce, vieux et rabougri, au tronc mou et à la forme classique d'un arbre quelconque, ne nous émeut pas plus que ça. Non, le vrai coup de coeur du parc provient de la découverte d'une autre famille d'arbres, les "Arrayanes", aux formes noueuses et de couleur cannelle. L'observer et le prendre en photo sera notre grande occupation pendant ces quelques jours.

Punta Tombo et les pingouins du désert

2010-02-11T07:22:00.000-08:00

Nous continuons notre route vers le Nord. Nous quittons le froid de la cordillère pour gagner les côtes atlantiques. Nous avons eu précédemment trois occasions d'aller voir des pingouins au Chili et en Argentine, mais les aléas du voyage improvisé font que nous n'avons pas pu les observer.

Cette fois ci, nous ne les avons pas loupé. Une colonie gigantesque estimée à un million de têtes a élu domicile en plein désert. Les pingouins "Magallanico" (leur nom scientifique ne vous rappelle rien?) ont déserté la banquise et les latitudes australes du détroit de Magellan pour creuser leur nid sur cette partie de terre aride. Planqués entre les racines des buissons secs, les pingouins semblent s'adapter parfaitement à ce climat étouffant. On peut les voir souvent sortir à l'air libre, prendre de bons bols d'air chaud, fermer les yeux face au vent et arborer une expression de plaisir étonnant. Un chemin est tracé en zigzag au milieu d'un champ de mines perforé de toutes parts d'où vont et viennent les pingouins qui nous permet de marcher au milieu de ces sympathiques petits mammifères palmés. Peu méfiant, le pingouin se laisse approcher facilement, il serait presque possible de le toucher s'il ne mordait pas.

Les pingouins, c'est comme les humains, il y en a plein de types différents:
- les beaux spécimens, tout ronds, tout mignons, adorables, à donner l'envie de les caresser et de les dorloter.

- mais aussi les vilains, les gros, les moches, les sales, les répugnants, les repoussants, le ventre couvert de fiente, à moitié pestiférés ou lépreux, qui perdent leur plumage d'hiver à la saison chaude...

La péninsule Valdès

2010-02-11T07:13:00.000-08:00

Après le spectacle attendrissant des pingouins de Punta Tombo, nous montons 300kms plus au nord pour voir d'autres bébêtes qui choisissent les côtes argentines pour se reproduire.

Mais à la différence du pingouin, le loup de mer pèse 400kgs, pousse des cris proches du mouton, et passe son temps à dormir sur la plage ou à se battre avec les autres mâles pour garder sa place de favori au sein du harem de femelles. Quand il se déplace, il s'écroule de tout son long tous les 20 mètres et s'étale comme une grosse limace, fatigué des efforts fournis pour soulever sa graisse.

L'éléphant de mer, c'est un peu la même chose, sauf que lui n'a pas de pattes antérieures pour avancer donc il rampe, mais il s'écrase aussi comme de la jelly anglaise toutes les 30 secondes. Il faut dire que le mâle pèse quand même 4 tonnes...

Cela rappellera à certains le moment où Mag, lors de son épopée grimsbérienne, avait déjà ennuyé tout le monde avec ses 50 photos de bébés phoques sur les tristes plages du nord de l'Angleterre. Nous avons tout autant mitraillé pendant ces trois jours, mais nous ne vous laissons que les meilleurs clichés. Vous aurez les 90 autres lors d'une soirée spéciale "Thalassa Magallanico" à notre retour!

La Patagonie, c'est grand!

2010-02-07T17:37:00.000-08:00

Privés de notre troisième membre - la mamita ayant regagné ses pénates de banlieue parisienne- nous nous retrouvons livrés à nous mêmes en plein milieu des terres patagones. La madre est repartie fourbue mais heureuse d'El Calafate, au bord de l'épuisement après ces 15 jours de baroude à l'emploi du temps rempli à la japonaise. Quant à nous, nous reprenons un rythme d'escargot.

Il nous faudra deux jours pour aller au minuscule village de Bajo Caracoles, 500kms plus au nord qu'El Calafate, et deux jours pour en partir, les bus étant très rares dans cette partie de la Patagonie. Imaginez un désert et son immensité de néant. Imaginez une nature sèche, aride et plate, où toute forme de vie a abandonné les lieux. Imaginez une station service au milieu de nulle part, couplée à trois quatre maisonnettes délabrées. Imaginez deux malheureux hôtels sans vie pour accueillir les âmes égarées. Une route, ou plutôt une piste caillouteuse, traverse ce hameau perdu. Le bus s'arrête et nous, la goule enfarinée, nous descendons, peu optimistes sur les possibilités de balades dans les environs. Imaginez comme on peut tourner en rond pendant deux jours dans un lieu pareil. Nous trouvons refuge chez l'habitant, chez Yvanna, une Uruguayenne émigrée dans ce trou depuis 40 ans et étonnamment amoureuse de ce bout de terre paumé. Yvanna nourrit aussi une passion pour le Dakar, les clopes et internet (en hiver). Grâce à elle et à sa Fiat sans essieu ni portière passager, nous visitons le canyon des peintres et "la cueva de los manos", deux sites splendides mais impossibles à atteindre sans véhicule. Vu le décor, vous imaginez bien que le stop ne marche pas du tonnerre par ici...

El Chalten

2010-02-07T17:24:00.000-08:00

Quand on vous dit que ça souffle en Patagonie!

Los glaciares

2010-01-28T15:16:00.000-08:00

L'été austral a plusieurs visages selon le côté du Pacifique sur lequel vous vous trouvez: s'il est synonyme d'atolls bleutés en Nouvelle Calédonie, en Patagonie il rime avec glacier. La région en compte des dizaines qui sont issus de la même plaque de glace dont les dimensions sont tellement immenses que les Argentins et les Chiliens se disputent la frontière sur ce glaçon géant.

Le plus connu de ces glaciers et le Perito Moreno, que l'on peut apercevoir de très près. En premier lieu, nous sommes impressionnés par la taille de l'objet, ses formes crénelées et le camaieu de bleu au sein de la glace. Mais nous sommes ensuite littéralement époustouflés lorsqu'un pan entier de la falaise glacée se craquelle, se penche et s'effondre dans un fracas incommensurable qui provoque un raz de marée aux abords directs du glacier. Après cela, le public guette une rechute, se dresse comme un lémurien au moindre craquement et devient aussi impatient qu'un enfant qui veut voir le clown se reprendre un seau d'eau sur la tête. Nous jouons à la devinette pour savoir d'où partira la prochaine rupture. Par chance, nous avons eu droit à plusieurs autres effondrements. Même les plus petits morceaux qui se décrochent provoquent un impact d'une puissance phénoménale. Nous scotcherons toute la journée devant ce spectacle naturel mémorable.

Le bout du monde, c'est loin!

2010-01-28T13:44:00.000-08:00

Un voyage, c'est une succession de hasards, de coincidences et de rencontres improbables. Alors que nous étions en Terre de Feu, au bout du monde, qui voyons nous débarquer de l'avion? Dany, la mère de Magali, la madre en personne, lestée de 20 pâtés, terrines campagnardes, foies gras et croissants aux amandes importés de l'hexagone. Après 5 mois de voyage, nous sommes ravis de revoir une tête familière. Nous nous dévouons pour l'aider à vider ses bagages comestibles, d'autant plus que ces saveurs nous manquent depuis 4 mois et demi. Dans son sac, elle nous rapporte aussi une autre caméra, toute neuve, la copie conforme de la précédente. Depuis, nous refilmons comme des pompiers.

A partir de ce moment, les baruderos comptent un nouveau membre, et ce pendant 15 jours. L'objectif est de visiter la Terre de Feu et la Patagonie, avant de renvoyer le colis à l'expéditeur.

Nous entamons notre périple à trois par la visite d'Ushuaia. Coincée entre le canal du bigleux et les gros orteils de la cordillère, la petite station balnéo-montagnarde d'Ushuaia concentre nombre de boutiques à bibelots et de restos touristiques dans son unique artère animée, rappelant l'architecture boisée des bourgades alpines. Nous préférons rapidement partir en vadrouille dans les alentours qui offrent de beaux panoramas sur une nature en relief (lagunes et canaux cristallins, nombreux animaux sauvages -chevaux, lièvres au pelage touffu, phoques et loups de mer vautrés sur leur rocher-). Des premières lueurs de l'aube jusqu'au crépuscule, tambour battant, Dany nous a trimballé par monts et par vaux.

Le parc Torres del Paine

2010-01-24T06:45:00.000-08:00

Dans cette partie de la Patagonie de plaines infinies, s'érige une forteresse naturelle dont les sommets abrupts accrochent les nuages. Le mystère et la beauté que dégage cette citadelle exceptionnelle attire une foule de trekkers du monde entier. Des sentiers sur plusieurs centaines de kilomètres, ce parc est le paradis du trekker. Le trekker, c'est une sorte de marcheur, en plus cool, qui vient ici en pélerinage pour en baver. Monter, descendre, remonter, dans la boue, à travers les torrents, les ponts de bois branlants, il vient chercher l'aventure.
Le trekker, c'est comme un randonneur lambda, à l'exception près qu'il est équipé de plus grosses pompes et de matos de compet': il se trimballe en permanence son sac lourd et volumineux contenant tente, fringues, popotte et nourriture de survie, le tout estampillé DOITE, la marque branchée pour ceux qui aiment camper dans la gadoue. Les baruderos, quant à eux, restent fidèles au réchaud Bleuet Gaz de France des sixties. Le trekker, c'est le jet setter de la rando. On le croise sur tous les bons "spots". C'est un peu le surfeur "West Coast" des cimes accidentées... Jamais saoûlé, il enchaine les conquêtes, et aucun sommet ne lui résiste. A ce propos, nous aimerions citer le brillantissime penseur à voix chevrotante Didier Super: "Arrête de t'la péter!"

Mais revenons-en à nos moutons, ou plutôt, à nos guanacos (c'est la bestiole qu'on voit brouter par ici sur le bord de la route).

Bref, cet endroit est un miracle de la nature, véritablement sidérant, magique et époustouflant. Nico, qui n'a jamais voulu entendre les croyances farfelues ou autres élucubrations des curetons ayatollesques bornés et fondus du ciboulot avoue avoir ressenti une présence divine en ce lieu.
Cette forteresse est surgie des entrailles de la Terre dans une région où rien ne pousse... Ce parc est le jardin des Dieux. C'est une création fantastique, un prodigieux château de roches aux créneaux finement taillés, bordé de douves lagunes émeraudes. Ce parc est un chef d'oeuvre, dessiné par un architecte génial. Sur les flancs de la montagne, une banderole minérale beige clair marque une frontière infranchissable au delà de laquelle s'étend le royaume des dieux au sein des noirs sommets à pics voilés par les nuages. Nico en est persuadé...

Nous allons rester 5 jours dans ce parc titanesque pour n'en visiter qu'une infime partie.

Le premier jour de notre excursion, nous traversons de vastes plaines battues par des vents inhospitaliers. Nous franchissons une colline et nous découvrons une rivière et une lagune qui composent un tableau vivant stupéfiant. Nous posons notre tente au bord du lac Pehoe sous un buisson à l'abri des bourrasques. Nous trouverons difficilement le sommeil, mais, rompus par la fatigue, nous sombrons finalement. Nous croisons longtemps les doigts pour que la tente tienne le choc. Elle résistera toute la nuit.

Le lendemain, Danielle se lève la première, prête pour une longue journée de marche. Elle a visiblement apprécié sa première nuit de camping depuis des lustres...Nous nous enfilons un café soluble et quelques tartines, puis nous commençons une balade le long du lac Grey. Nous apercevons, de ci de là, des glaçons géants, tout bleu, décrochés du glacier principal et qui flottent dans les eaux vertes et opaques du Lago Grey. Le glacier est formé de glaces millénaires qui plongent dans le lac comme une vague de neige figée. Nous rebroussons chemin pour retourner au campement, où nous préparons un savoureux dîner. Au menu: soupe lyophilisée, pâtes au thon en boite accompagnées d'une succulente sauce tomate en sachet. Ensuite, le vent redouble de puissance. Nous réancrons solidement la tente au sol avant qu'elle ne s'arrache. Nous nous couchons avant le soleil pour un repos bien mérité.

Le toisième jour, nous nous réveillons sous la pluie. Nous attendons une accalmie pour plier nos affaires. A midi, nous pouvons enfin partir. Danielle est toujours en forme. Elle suit le rythme avec énergie. Son planté de bâton reste franc et son pas rapide. Il faut parfois lui demander de ralentir. Malheureusement, les sentiers, sous l'effet des précipitations, se transforment en bourbiers. Nous nous frayons un passage entre les flaques jusqu'à la "vallée du Français" et entamons une ascension spectaculaire au milieu des pierres, torrents et cascades. Nous sommes envoûtés par le paysage. Nous en oublions notre gourde en route. En fin de soirée, nous rejoignons un refuge chaleureux, où nous attendent de véritables lits en dortoir. Le vent est toujours là et maltraite la toiture de notre logis, mais nous apprécions avec le sourire cette cohabitation confortable.

Le quatrième jour, le soleil revient et redonne toutes ses couleurs au parc. Une journée splendide commence. Nous embrayons pour le sentier des tours, pied au plancher. Le dénivelé s'accentue. Nos sacs pèsent de plus en plus lourd et lacèrent nos épaules. Le vent devient impitoyable. Certaines rafales dépassent les 100km/h. Elles nous bousculent et manquent à maintes reprises de nous flanquer par terre. Nous avançons doucement et prudemment. A chaque pas, nous assurons nos appuis pour éviter le déséquilibre et basculer dans le vide. Les vents semblent nous signifier que nous ne sommes pas les bienvenus dans ce sanctuaire divin. Nous tenons bon et gravissons les pentes ardues menant au prochain refuge en altitude. Une petite frayeur pour Danielle au franchissement du dernier pont suspendu à l'entrée du refuge. Nous posons nos sacs en vitesse et dans un dernier effort, un dernier élan de bravoure, nous escaladons les derniers pierriers sablonneux qui concluent ce chemin de croix. On en a bavé pour arriver si haut mais le panorama au bout de la sueur en vaut véritablement la peine. Le parc nous dévoile enfin son secret: trois prodigieuses tours dressées vers le ciel qui trempent leurs pieds dans une lagune aux teintes nacrées. D'ordinaire enveloppées dans les nuages, nous recevons comme un présent céleste cette vision ensoleillée des tours. Arrivés tardivement, le site semble déserté par les touristes. Nous méditons un long moment en silence.

La croisière Navimag

2010-01-07T18:26:00.000-08:00

Le premier janvier, nous embarquons dans le navire "Evangelista" à destination de Puerto Natales, 2500kms plus au sud. A bord, l'équipage complet, 200 passagers et une cargaison de bovins entassés dans des containers rouillés. Le premier jour, nous les remarquons à peine. Le deuxième jour, un léger fumet rustique se répand dans les couloirs du bateau et persiste jusqu'au débarquement 4 jours plus tard.

Tout commence par la traversée du golfe d'Ancud. La mer est plate, le temps couvert et un souffle frais d'aventure nous anime. Nous nous éloignons paisiblement des rivages de Puerto Montt et traçons notre sillon aux milieu des côtes déchiquetées de ce sud Chili sauvage. Jusqu'ici, tout va bien. L'ambiance à bord est assurée par deux jeunes Chiliens. Vu leurs minois de beaux gosses et leurs sourires continus, on les soupçonne fort de faire ce job pour séduire les voyageuses en quête d'aventures et de frissons. Dans la matinée, ils organisent des réunions d'informations pour découvrir la faune et la flore des environs. Au final, nous n'aperçevrons que deux ailerons de dauphins remontés à la surface le temps d'une respiration.

On nous annonce ensuite l'approche du terrible golfe de Peñas. Les premières vagues viennent chahuter notre navire. Jusqu'ici, tout va bien. Le ciel revêt son triste manteau gris et la pluie s'invite à la fête. Nous entamons la traversée du grand large. Les vagues redoublent et un combat de 12h, 12 véritables rounds, s'engage contre l'océan Pacifique. Il est recommandé aux passagers de s'allonger pour mieux supporter les secousses. A cet instant, nous nous sentons encore forts et détendus. Nico fume des clopes le long des passerelles en contemplant les contorsions de la mer qui ondule pendant que Mag bouquine en cabine. Le bateau tangue, plonge puis se soulève. Les creux nous bousculent de plus en plus. 120 mètres de ferraille pour presque 3000 tonnes pèsent bien peu face à la puissance d'un océan pourtant calme. Chaque nouvel impact de vague met à l'épreuve la résistance de nos estomacs. Nous nous sentons comme dans un interminable tour de manège de fête foraine. Les heures passent et les remous s'intensifient. Nous ressentons nos premières nausées et restons donc allongés. Le pire est encore devant nous. Nous parvenons à faire une sieste réparatrice. Au réveil, nous nous sentons prêts à affronter le roulis. Le haut parleur annonce le début du dîner. Nous nous séparons quelques instants. Voici la suite des événements depuis chaque point de vue.

(Mag) Pendant que Nico va aux toilettes, je sors sur le pont prendre l'air, ce qui me fait du bien au premier abord. Puis je vois le bateau qui se balance de droite à gauche. Je retourne à l'intérieur. Rien ne semble droit. Je pose mes mains contre les parois du couloir pour avancer. Direction les toilettes. Fausse alerte. Je ne vomis pas mais je sens que je dois retourner m'allonger. Panique: la chambre est fermée et je ne retrouve plus Nico. Il doit être à la cantine. Une boule dans la gorge, je monte avec peine jusqu'au deuxième étage et reste près du pont pour vomir par dessus bord si besoin est. Je retouve Nico qui me donne les clés, puis redescend en quatrième vitesse dans notre cabine pour m'allonger. Ouf, la boule disparaît.

(Nico) Je me soulage aux toilettes, sors fumer une clope, puis j'essaie tant que bien que mal de rejoindre Magali au réfectoire. Les couloirs ondulent sous l'effet de la houle. Mon bide se détraque. Magali m'annonce qu'elle renonce à manger. Moi, je persiste. Il parait qu'il vaut mieux avoir le ventre plein quand on traverse une mer agitée. Je gobe une demi tomate vinaigrette mais je commence à éprouver des difficultés à avaler les aliments. Ma soupe menace de se renverser à chaque impact. J'attaque le poulet à la purée. Au bout de trois bouchées, je manque de tout dégueuler dans mon assiette. Je capitule. Je ne finis pas mon repas et je débarrasse mon plateau à moitié dégarni. Et pour ceux qui me connaissent, vous devez mesurer l'improbabilité de cet événement. En retournant vers notre cabine, je croise le médecin de bord. Je lui explique que je me sens mal et que Magali est clouée au lit. Il m'accompagne prendre connaissance de son état. Dans les escaliers qui conduisent à notre étage, un gigantesque remous me scotche à terre et me retourne l'estomac. Ca y est, je suis définitivement patraque. Une seconde secousse m'achève et mon ventre joue au yoyo. Le doc me dépasse et m'ouvre le chemin jusqu'au pont. Je serre les dents mais le vomi envahit ma gorge. Le doc pousse une porte et me laisse dégobiller mon repas par dessus bord dans un splendide jet vrillé du deuxième étage qui termine sa chute dans le sillage d'écume blanche accrochée aux flancs du navire. Sixième heure, sixième round, je pose un genou à terre. Je reprends mes esprits, et suit le doc jusqu'à la cabine. Magali est surprise de me voir accompagné. Elle va bien mieux que moi finalement. Le doc me lance un sourire: je l'ai fait déplacer pour Magali et je suis finalement le seul malade des deux. Il nous quitte après nous avoir rassurés.

Les lames de fond continuent de bousculer notre embarcation. Nico ressent un véritable tourbillon dans ses entrailles. Quelques minutes plus tard, la fin de son repas remonte elle aussi à la surface. Il court aux sanitaires les plus proches et remplit la cuvette d'une mixture rougeâtre. Les tomates rejoignent le poulet pour nourrir les poissons. Après cela, nous nous assoupissons, à la fois bercés et assommés par les vagues. Nous rouvrons les yeux à la fin du 12ème round, à la fin de la 12ème heure, lorsque le calme est revenu.

Au petit matin, nous reprenons un chemin plus tranquille à l'abri des vagues, dans un canal parsemé d'îlots de verdure et de roches. Une superbe lumière perce entre les nuages pour caresser nos visages blanchis. Nous faisons une courte escale à Puerto Eden, un petit village perdu au milieu de nulle part. Un peu plus tard, nous faisons une halte au glacier Pie XI, qui se jette dans la mer. Ses glaces bleutées et écorchées se disloquent en glaçons flottants dans le fjord. Ce glacier est l'un des seuls au monde à progresser au lieu de fondre.

Le lendemain, nous franchissons le passage Wright, le plus étroit du trajet. Le bateau se faufile entre les îlots, distants de quelques mètres seulement. Peu après, nous arrivons à bon port. Puerto Natales offre un environnement incroyable: de grandes plaines, des montagnes noires aux cimes enneigées, et une mer turquoise. Nous nous approchons encore un peu plus du pôle sud et retrouvons des paysages à la hauteur de nos attentes.

Bonne année!

2010-01-01T07:57:00.000-08:00

Hier, nous avons fêté la nouvelle année à Puerto Montt, petit port humide et froid, capitale de la Xème région (ici les régions n'ont pas de nom mais des numéros, encore un symptôme grolandais). Vous vous imaginiez que nous allions passer les fêtes au soleil dans un cadre idyllique à danser des salsas endiablées. La réalité nous a réservé d'autres surprises. Malgré tous nos efforts pour trouver un lieu décent où festoyer, nous avons traversé la ville de long en large sous une pluie fine, ville où seuls se croisent des chiens errants et des clodos torchés avant l'heure. Nous avons donc passé la porte du seul resto touristique ouvert où nous avons passé une soirée mémorable.

Ambiance télé branchée sur le canal clip gros seins et chaînes en or qui claquent, relayée après minuit par deux chanteurs crooners accompagnés de leur boîte à rythme; le collier guirlande, le chapeau en plastique, le sifflet serpentin et le loup en carton brillant distribués à la douzaine de convives rassemblés par le hasard. Bref, le décor est planté, vous pouvez aisément imaginer la folle soirée que nous avons vécu.

Soyons honnêtes. Nous avons relativement bien mangé, grosse grillade grolandaise, boeuf, poulet et porc en vrac. Nous avons aussi rencontré une famille de Français sympathiques avec qui nous avons discuté et échangé quelques verres.

Une semaine plus tôt, le réveillon de Noël fut du même acabit dans un trou paumé au milieu de l'archipel de Chiloé. Entre ces deux soirées inoubliables, la semaine nuageuse, venteuse et pluvieuse qui vient de s'achever nous a paru interminable. Coincés à l'abri dans notre hôtel à regarder des nanars saucissonnés par les pubs intempestives, nous attendions le 1er janvier, jour où nous prenons le bateau qui va nous déposer à proximité d'Ushuaia. Un seul départ hebdomadaire, vite complet, nous a contraint de réserver nos places deux mois à l'avance. Nous étions bel et bien coincés à Chiloé jusqu'aujourd'hui.

Nous avons donc essayé de profiter au mieux de cette région avant d'embarquer, mais les paysages anodins, l'isolation géographique, le désoeuvrement des insulaires et le climat merdique ne nous ont pas permi d'y passer la semaine la plus palpitante de ce voyage. Dans le désordre, les faits marquants de cette semaine: à Ancud, le "curanto", plat traditionnel grolandoïde à base de crustacés géants, de poulet, de lard, de saucisse, de porc et de patates, le tout mélangé. A Castro, les "palafitos", maisons sur pilotis en bois et en tôle rongés par l'humidité. A Achao, la plage coupante et les crabes tatoués. A Calbuco, la femme à barbe. A Cucao, la réserve naturelle gardée par une taulière d'hôtel radine et radoteuse élue par nos soins Miss Casse-Bonbons 2009.

Cette semaine a définitivement été riche et intense, non? Mais 2010 commence sur les chapeaux de roue. Nous allons entamer une croisière au milieu des glaciers, des fjords, des baleines, des dauphins, des pingouins et le soleil semble revenir...

La baroude redémarre!

PS: nous avons simplifié la publication de commentaires sur notre blog. Plus besoin de se connecter, vous pouvez désormais taper directement votre message. N'hésitez pas à nous envoyer une bafouille!

Gros land

2009-12-29T18:41:00.000-08:00

Aujourd'hui, après deux mois au Chili, nous annexons officiellement ce pays en qualité de Territoire d'Outre Mer de la présipauté grolandaise.

Vous pensiez que ses frontières s'arrêtaient à Muflins ou Plérouaille en Bourlie, mais le Groland étend ses bourrelets crasseux jusqu'en Patagonie. Ici, tout est gros, tout est gras. Pour preuve, les silhouettes grassouillettes des Chiliens qui nourrissent leur bouée abdominale à la frite, à l'empanada frite, au burger/frites, à la salchipapa (=saucisses frites), le tout accompagné d'un savoureux cocktail duo bière Fanta.

Le Chilien est grolandais. Il aime se lever tard et engloutir un gros beignet pour le petit déjeuner. Pour aller bosser, il aime conduire son gros 4X4 en écoutant Hervé Villard. Fatigué par cet effort, il mange un sandwich completo (saucisse avocat tomate mayo). Jamais repu, le Chilien fonce se ravitailler au gros marché où il achète de grosses bouteilles de soda, de gros boudins de mortadelle, de gros paquets de chips, et quelques légumes, tout aussi gros. Après avoir vidé les courses dans son gros frigo, il aime promener ses chiens qui aboient en permanence jusque chez son voisin. Après avoir discuté avec son voisin, il ressent le besoin de se désaltérer et va donc s'acheter un gros soda auprès des vendeurs ambulants que l'on trouve à chaque coin de rue. De retour chez lui, il se vautre dans son gros canapé devant la téloche et s'enfile de gros navets, de la sitcom à petit budget au jeu télé décérébré, tout est bon à prendre pour se cultiver. En ce moment à la télé, entre deux pubs commerciales, s'entrecalent des spots de campagne des deux candidats à la présidence, Frei et Piñera. Le Chilien hésite beaucoup mais il va apparemment voter pour celui qui a le plus gros sourire, Piñera, le candidat de droite. Une fois décidé, il mange un gros paquet de frites pour le goûter.

Gros bonus pour le Chilien grolandais du Sud, entre Valdivia et l'île de Chiloé (que nous venons de quitter). Il se régale de gros-stacés (des crustacés géants) devant lesquels le grolandais de métropole reste groggy. Les huitres et les moules sont...

Cadeau de Noël !

2009-12-22T14:07:00.000-08:00

L'autre soir, en allumant le poste de télévision à l'hôtel, nous sommes tombés sur le portrait en compote du Cavaliere. Le visage tuméfié, le nez ensanglanté, le vieux beau de la Botte avait ramassé une copieuse rouste. Nous tenions là l'image de l'année. Nous avions reçu avant l'heure notre cadeau de Noël. Cette image du leader humilié et ratatiné passant en boucle sur les écrans nous a enchanté. Elle devrait selon nous entrer dans les musées illico. Quel bonheur de voir enfin la mine moisie de l'un des pires dirigeants du monde. Son image restera encornée à tout jamais. C'est fantastique. C'est la seule chose qui puisse atteindre ce genre d'individu. S'attaquer à leur image publique est la pire offense qu'on puisse leur faire. Remercions le furieux qui a rectifié le portrait du pitre italien. Consacrons lui une statue sur la place publique. Un grand bravo. Comme la savate irakienne sous le nez de Bush, ce geste mérite la une des journaux certes, mais doit surtout faire école. Remémorons nous les vautres à répétition de la vieille barique Eltsine, les gamelles et le Bretzel de Bush, l'entartage (trop méconnu) de Sarkozy. Quelle rigolade. Ces petites pépites de ridicule infligées au pouvoir illuminent nos journées. Meilleur qu'une victoire en Coupe du Monde de foot, même une biture gigantesque nous griserait moins les sens. Cela fait partie de ces moments de grâce où les puissants deviennent la risée du grand public. C'est véritablement jouissif. Une partie de notre colère accumulée ces derniers temps s'est évaporée en jubilant devant ce visage bouffi. C'est une revanche sur l'injustice quotidienne. On en redemande.

On appelle tous les détraqués de France à foutre une déculottée royale au nabot à talonnette. Que les beignes fleurissent et que dure le printemps des bourre pifs, des torgnoles, des raclées, des mandales, des gnons, des pains, des baffes, des gifles. Que le XXIème siècle soit celui de la révolte populaire. Kickons le cul du CAC40. Bottons le derche à toutes les crapules au pouvoir.

Nous vous laissons. Nous retournons au magnéto jouer le replay. Nous ne nous en lassons pas.

Histoires de caméra-suite-

2009-12-15T15:55:00.000-08:00

Nous nous sommes mis au vert depuis quelques jours pour continuer à profiter de notre voyage. L'idée de se retrouver au calme et fuir l'enfer urbain pour ne plus avoir affaire à des embrouilles ou autre menu larcin nous parait être la meilleure option. Nous avons donc posé notre tente au parc naturel Huerquehue, près de Pucon. Nous avons parcouru de magnifiques sentiers boisés perdus dans la montagne. Arbres centenaires et moussus, cascades et torrents fougueux, lacs et lagunes vert turquoise, sommets enneigés, perroquets multicolores, araignées noires et velues, insectes pénibles en tout genre. Que du bonheur. Notre colère s'apaisait. Nous parvenions à ôter de nos esprits ces maudits barboteurs de caméra. C'est à ce moment qu'est intervenu un nouveau coup du sort...

Un matin, au saut du matelas, nous découvrons un appareil photo numérique dans son étui oublié sur un banc à côté de notre emplacement de camping. La tentation de le garder est grande. Nous pourrions être méchants, mais nous savons fort bien à qui il appartient. La veille, deux Américaines ont passé la soirée à cet endroit précis, à siroter des bières face au lac.

Nous le gardons provisoirement avec nous le temps de se préparer pour la prochaine excursion. A 10h15, personne ne semble réveillé. Nous déposons donc l'appareil près de l'unique tente qui nous entoure en croyant bien faire. Nous partons en balade, avec la fierté d'avoir été réglo. Au retour, nous trouvons un message des filles qui semblent rechercher activement leur appareil. Nous comprenons alors que la tente où nous avons laissé la caméra n'était pas celle des Américaines... Et pourtant, il n'y avait rien d'autre à l'horizon. En cherchant mieux, nous découvrons l'emplacement des filles, planqué en contrebas. Et là, nous nous en voulons terriblement. Les boules. Après nous être fait piquer le nôtre, nous avons réussi à faire voler celui de deux autres voyageuses... C'est à vous décourager d'être honnête. Le soir, nous les retrouvons et nous leur expliquons comment nous avons merdé. Elles nous disent qu'elles ont vu le couple qui était dans l'autre tente avant qu'ils ne prennent le bus pour repartir (alors qu'ils étaient à peine arrivés la veille au soir...). Ils ne semblaient pas parler espagnol et ont seulement réussi à balbutier qu'ils s'étaient faits dérober leurs chaussures (précisément celles où nous avions déposé l'appareil). Coincidence ou mensonge? Plus nous en discutons, plus nous trouvons cette histoire louche.

A ce moment là, Nico n'a plus qu'une envie: régler leur compte à toute cette bande de pourris qui lui pompent l'air depuis ces dernières semaines. Il va investir dans l'achat d'un fusil de chasse et il va se la jouer justicier rustique. Il se concoctera un menu des grands jours. En entrée, il commencera par débouler dans la favela où crêchent les deux morveux qui lui ont confisqué son sac et il n'hésitera pas à tirer pour leur mettre du plomb dans la cervelle. Ensuite, en plat principal, il fera un détour par le commissariat où nous avons déposé plainte il retapissera les murs en rouge facon Terminator Premier. Il y aura du grabuge. Il va nous débarrasser de toute cette brigade de guignols en uniforme. Pour le dessert, il s'occupera des assureurs de la MAIF, qui pour l'heure refusent de nous indemniser. Avec eux, il optera pour la méthode lente facon Reservoir Dogs. Il passera leur sale tronche dans le broyeur de papiers. Et enfin, pour le digestif, le campeur merdeux. Il lui passera l'envie de loucher sur le bien d'autrui, à coups de pompes dans le citron.

Le lendemain, le scénario polar se poursuit: les Américaines se rendent au bureau des gardes forestiers et consultent le registre du camping. Le petit mec qui prétendait ne pas parler espagnol s'avère être Chilien et habite Pucon! Cette fois ci, c'est donc sûr, c'est lui qui a embarqué l'appareil et a été assez vicieux pour ne pas le rendre face aux deux filles qui le cherchaient. Nous prenons le bus avec elles et à Pucon, nous les accompagnons au commissariat pour témoigner et les aider dans leurs démarches. Nous nous sentons tout de même partiellement responsables, et aimerions que cette fois ci, justice soit rendue. Après une déclaration de vol aussi caricaturale que la nôtre à Valparaiso, nous allons boire un café avec elles, le temps que les flics sonnent chez ce fameux Fransisco Guttierez et l'interrogent. Nous apprendrons le lendemain par mail qu'il a rendu l'appareil à leurs propriétaires, la mémoire effacée. Heureusement, aujourd'hui, des petits malins sont capables de restaurer des données perdues. Les deux Américaines ont retrouvé 80 pour cent de leurs photos. Nous nous sentons plus légers et sommes vraiment contents pour elles. Nous espérons aussi que le jeune Fransisco a été sévèrement secoué par les flics et ses parents.

Pays de cons

2009-12-09T08:56:00.000-08:00

Après notre déconfiture à Valparaiso, un concours de circonstances nous a conduit aux villes de Concon, puis Horcon et enfin Pucon (véridique).

Un soir, alors que nous consommions notre salade quotidienne de concombre et condiment, la conversation nous a fait constater cette incroyable et inconcevable convergence de "con". Contents de notre découverte, nous concluons de concert que le prochain post sur le blog devrait consister à construire des phrases avec la contrainte constante de contenir des mots en "con". L'exercice est d'une difficulté considérable, puisqu'il nous faut rester concis, convivial et concluant et qu'il requiert un effort de concentration constant.

Bref, la confiance retrouvée, nous continuons notre périple sur le continent sud américain. Nous nous consacrons à la contemplation de paysages de montagnes, de volcans et de lacs. Ici, les conditions sont bien plus convenables et offrent un sévère contraste avec les combines des contrebandiers de Valparaiso, que nous condamnons, conspuons et conchions. Voilà, chers concitoyens, ce message constitue une transition vers de meilleurs horizons, nous en sommes convaincus.

Nous espérons ne pas avoir été trop confus, et avoir contribué à vous faire passer un moment de lecture agréable. Dans ce contexte, nous incorporons plusieurs photos consternantes de connerie et répondant au concept de ce message, prises en Bolivie et au Pérou.

Nous vous recontacterons prochainement pour vous faire connaitre et confesser la suite de nos péripéties à la con...

Chili con connards

2009-11-30T18:46:00.000-08:00

Valparaiso, l'une des plus intéressantes et plus belles villes de notre périple sud américain, batie sur les flancs de la quarantaine de collines qui délimitent la ville, est un lieu magique. De tous les coins de la ville, on peut apercevoir la mer, les maisons juchées les unes sur les autres possedent toutes au moins une fenetre sur l'océan. De plus, le plan de la ville contraste drastiquement avec le quadrillage systématique des autres villes que nous avons traversées. Ici la terre ondule et les rues se tortillent avec. Les maisons de tole et de bois multicolores, les vieux ascenseurs du début du 20eme siecle, les ruelles escarpées, les vieilles demeures coloniales sont un enchantement pour le promeneur. La visite de Valparaiso s'annoncait sous les meilleurs auspices. Nous avions bien lu les recommendations de prudence des guides, et pourtant notre vigilance n'aura pas suffi...

Vendredi dernier, alors que nous engloutissons nos sandwiches à la mortadelle sur un banc dans le Cerro Concepcion, postés sur une balustrade offrant un point de vue sur la ville, deux jeunes branlotins tout juste puberes surgissent dans notre dos et piquent le sac de Nico. Nico le tient entre ses jambes, lorsque l'un des deux loustics lui arrache. Il saute instantanément et s'agrippe à son bien. Il tire sur le sac pour le récupérer. Il sent qu'il a l'avantage en puissance. Le gringalet cherche du regard son complice pour lui venir en aide. Nico se retourne pour voir ce que l'autre mijote. Surprise. Le morveux agite un flingue dans sa direction. Merde alors c'est la premiere fois qu'on est menacé avec un calibre. Et là, on oublie le scénario où le héros se castagne virilement avec ses agresseurs et où la jeune fille l'aide grâce à sa maîtrise des arts martiaux appris avec maître Yeng en Thailande. Nico a deux secondes pour réfléchir: défier la mort dans une tentative risquée de sauvetage du sac ou céder face au danger. Sont ils prets a tirer? Ont ils seulement des balles dans le chargeur? Nous n'en saurons rien. Un réflexe de survie lui fait lâcher le sac pendant que Mag reste la bouche ouverte sur son sandwich. L'instant suivant, les deux malfrats disparaissent avec leur butin dans les escaliers et prennent la fuite. On a bien hésité une seconde à les courser, mais une dame qui passait par là nous l'a vivement déconseillé, les violences de ce type sont visiblement fréquentes à Valparaiso et peuvent dégénérer.

Un espoir subsiste... les flics. Ils arriveront peut etre a les coincer, à leur faire rendre gorge. On voit rouge, on veut notre vengeance. Attraper ces petits bandits de cour d'école et les faire mettre a l'ombre devient notre objectif. Nous dévalons les rues a la recherche d'une patrouille. Rien. Introuvables. Pendant ce temps, les petites frappes se font la malle. Nico commence a bouillir et hurle en pleine rue: "Ou sont les poulets quand on a besoin d'eux?" Une gentille bonne femme qui tient un kiosque à journaux nous aide et passe un coup de fil aux perdreaux. Elle nous explique qu'ils doivent arriver. 10 minutes. Personne. 20 minutes. Toujours personne.

Au bout d'une éternité, ils arrivent enfin ces cons de flics, l'air hilare. On leur explique la situation. Ils ne sont pas surpris, et sont d'une indifférence incroyable. Pas étonnant que le taux de criminalité ne baisse pas dans le coin. En gros, pour eux, leur boulot consiste à saisir informatiquement les objets dérobés pour que la victime transmette à son assureur. Pas la peine d'essayer d'en savoir plus sur les délinquants afin de faire des recoupements, ça serait trop de boulot... Et pour couronner le tout, le flic qui est au bureau des saisies est le plus demeuré de tous, celui dont on ne sait pas quoi faire, tant son niveau intellectuel est encore plus bas que la norme policière, pourtant pas bien élevée...On vous passe les détails, mais si vous imaginez la pire caricature, vous avez tout compris. La non maîtrise de l'outil informatique, la non connaissance des quartiers de la ville, la non maitrise de l'orthographe, et une élocution plus proche du gromellement que de la phrase construite... Nico se voit étrangler cette brelle au cerveau confit, lui arracher les yeux, lui faire bouffer son clavier pourri et lui écraser l'écran d'ordi sur la tronche. Ca le défoulerait un bon coup. Ce qui nous horripile le plus, c'est de voir l'incompétence et le laxisme de ces "représentants de l'ordre" qui restent le cul vissé sur leur chaise, trop mous et trop pleins de graisse pour faire leur boulot. Les voleurs, eux au moins, jouent leur role. Les poulets ne sont meme pas capables de leur courir apres. On les hait.

C'est foutu. On sait à ce moment là que Nico ne retrouvera jamais ses affaires. Il est dégouté. Il vient de perdre les rares objets auxquels il est attaché, non pas pour ce qu'ils représentent mais pour ce qu'ils lui permettent de faire. Il est venu chercher des images dans cette Amérique lointaine, il ne lui reste plus rien pour en produire. Appareil photo, caméra, aquarelles, stylos, crayons de couleur, carnets de dessin, tout a disparu le temps d'une respiration.

Donc voilà pourquoi vous n'aurez pas d'image tout de suite, même si on cherche une solution pour retrouver un appareil au plus vite. On ne se laisse pas abattre, le risque était connu avant de partir, mais il est vrai que nous aurions plutôt parié sur le Pérou ou la Bolivie pour ce genre de mésaventure. Comme quoi, il ne faut pas écouter tout ce que l'on raconte sur les réputations des pays.

Heureusement, dans cette histoire, nous avons perdu plus de sous que de souvenirs. Nous sauvegardons régulièrement nos photos sur un site de stockage en ligne. Il ne nous en manque qu'une quarantaine. Et la cassette qui était dans la caméra ne contenait "que" 15 minutes de film environ. Quant aux dessins de Nico, ils étaient à l'abri à l'hôtel.

A bientot pour de meilleures nouvelles...

Santiago du Chili

2009-11-24T18:48:00.000-08:00

Voici quelques photos de Santiago du Chili, capitale relativement agréable, en tout cas par rapport à l'image que nous en avions avant de venir! Pas trop de bus ni de voitures, des arbres, des maisons à côté des tours...

Et depuis hier, nous avons de nouvelles têtes après un passage chez le coiffeur!

Arrivée au Chili..

2009-11-24T18:38:00.000-08:00

Ca y est, on est arrivés dans un nouveau pays, le Chili, ce long pays de plus de 4000 kms...

On a fait deux sauts de puce à Arica, puis Chañaral et le parc national de Pan de Azucar, avant de se diriger vers Santiago, où nous sommes actuellement. Nous n'avons donc pas vu grand chose du nord du pays, car nous visiterons cette partie plus tard, en remontant le continent depuis Terre de Feu.

Notre premier aperçu n'est toutefois pas trop mal, comme le montrent les photos...

Sajama

2009-11-24T18:10:00.000-08:00

Difficile d'accès, le parc naturel de Sajama, à la frontière boliviano-chilienne, abrite le plus haut sommet de Bollivie (6500m), et même à cette altitude, la neige se fait rare...

Nous avons passé 3 jours dans ce trou au confort précaire (ni eau chaude, ni téléphone, ni matelas...) d'où nous avons eu beaucoup de mal à sortir. La seule liaison avec le reste du monde est assurée par un bus dont le trajet et les horaires sont soumis au bon plaisir de quelques autochtones, fort peu aimables avec les touristes...

Cela ne nous a pas empêché de passer 3 jours incroyables. Le nevado Sajama est planté au milieu d'une large plaine désertique et parsemée de buissons lépreux dont l'écorce s'effrite. Cette végétation est qualifiée de "forêt la plus haute du monde" par les Boliviens. En arrivant sur le site, nous avons d'abord cherché cette fameuse forêt, avant de réaliser qu'il s'agissait de fait de ces touffes éparses.

Néanmoins, le spectacle est assuré par la présence de lagunes, de volcans, et de piscines naturelles à 35 degrés. A la régie son et lumière, le microclimat a livré une prestation épique: ciel flamboyant au coucher du soleil, vent glacial, orages métalliques, averses subites, grèle, neige et soleil torride, le tout en une journée.

De plus, dans cet endroit étonnant, nous avons trouvé un nouveau barudero en la personne de Jihyeon, une Sud Coréenne qui achève son périple de 15 mois, et avec qui nous avons bien rigolé pendant nos journées de balades imprévisibles.

De Copacabana à La Paz

2009-11-17T09:20:00.000-08:00

En quittant Copacabana, nous fuyons les rives touristiques du Titicaca. Nous franchissons de nuit les collines brumeuses. L'orage nous encercle. Des taches lumineuses blanchissent épisodiquement le ciel noir et opaque. Les vitres du bus se recouvrent de buée. Au détour d'un lacet, nous recroisons une autre partie du lac. Le bus s'arrête et nous dépose sous la pluie battante devant un embarcadère miteux. Malaise. Nous nous demandons pourquoi on nous impose cet arrêt à mi chemin. L'explication est simple: la route s'arrête ici. Nous devons passer un bac sur une embarcation de fortune. Le bus emprunte une barge en bois, trempée et rafistolée de toute part. Nous, pauvres passagers, nous entassons dans une vedette non moins humide et branlante, qui suit la barge principale. Arrivés de l'autre côté, nous nous précipitons dans le bus entre les gouttes. Nous attendons les derniers passagers qui se ravitaillent en sandwiches pour terminer le trajet. Nous redémarrons. Nous rattaquons les lacets dans les ténèbres. Le bus penche dangeureusement mais se cramponne à l'asphalte dégoulinant. Nous transpirons tous. La buée redouble. Le bus sent maintenant le sandwich mouillé. Nous parvenons enfin sur la plaine haute de l'Altiplano. Nous approchons de la capitale. Un fil scintillant se dessine à l'horizon. Nous sommes encore très loin de la ville mais ses proportions gigantesques se devinent déjà. Nous pénétrons dans la banlieue, El Alto. Devant nous, un tapis de lumière bosselé. Nous plongeons vers La Paz en contrebas. Nous nous engouffrons dans ce canyon surpeuplé et affublé des guirlandes orangées de l'éclairage public qui se confondent avec les étoiles. Les flancs du canyon sont recouverts d'habitations de briques nues. Arrivés au terminal dans le centre ville 500m plus bas, la ville se présente comme un gigantesque rideau de perles oranges et blanches.

Nous commençons la visite. Quand on se promène dans les rues, on a régulièrement le souffle coupé, non pas séduits par la beauté urbaine, mais plutôt surpris par la raideur des pentes. Et puis on respire très mal, la faute aux milliers de microbus qui quadrillent la ville en crachant des nuages de carbone noir. Nous levons la tête un moment pour respirer et nous aperçevons un ciel balafré de rayures noires. Les câbles électriques pendouillent et courent de logement en logement, en martyrisant la vue du ciel. Et si vous rêvassez trop longtemps, on vous klaxonne aux oreilles. Les taxis, bus et voitures, à chaque croisement, se frayent un chemin à grands renforts de pouets pouets et se livrent à une véritable lutte pour forcer le passage. La pollution est triple: sonore, olfactive, et visuelle. Ici, on ne lésine pas avec le béton. On massacre les vieilles demeures coloniales pour leur substituer de vilaines tours sans âme. Parquées dans de minuscules recoins, les vieilles bâtisses se font grignoter progressivement par leurs soeurs cadettes, grandes perches qui ne respectent rien. Le patrimoine architectural de La Paz s'étiole. Ca nous attriste. Le site est grandiose. L'Illimani enneigé qui domine la ville de ses 6400m et la vallée de la Lune, aux reliefs étranges, ocres et rouges, devraient nous charmer, mais la magie n'opère pas. Toutes ces grandes villes polluées nous dégoûtent. Le sympathique bordel latin qui envahit les rues ne suffit pas à nous faire apprécier cette ville de fou.

Les iles Amantani, Uros, Taquile et Isla del Sol

2009-11-14T14:59:00.000-08:00

Après deux mois à parcourir les routes les plus arides et poussiéreuses de cette partie de la cordillère, nous rencontrons enfin de l'eau, un lac, LE lac Titicaca qui s'étend à perte de vue. Ce lac offre une continuité dans la perspective des grands espaces. A quelques encablures des côtes péruviennes, commence le parcours entre les différentes îles: pour rejoindre les Uros, nous traversons des marécages d'un roseau grimpant, la totora. Nous débouchons ensuite sur ces îles flottantes fabriquées à l'aide de ce matériau naturel, ses racines agglomérées servant de flotteurs, eux mêmes recouverts de tiges séchées, formant ainsi un tapis moelleux. Cette plante, la totora, est la base de la vie de ces villages de pêcheurs. Ils l'utilisent pour construire et meubler leurs chaumières, ainsi que pour leurs bateaux. Epluchée, la plante est comestible. Selon eux, elle aurait goût de banane. Pour nous, sa texture croquante est acceptable mais sa saveur reste banale. Avant que les pluies ne s'abattent sur les Uros et ne les fauchent (la totora est fragile, la durée de vie des îles est donc courte, il faut les rebâtir chaque année), nous réembarquons pour les deux îles suivantes.

Amantani et Taquile, sauvages et rocailleuses, offrent de belles balades et même une superbe plage de sable fin dans une crique isolée. Le logement y est sommaire mais les familles chez qui nous dormons sont gentilles (quoique réservées).

Pour se rendre sur l'Isla del Sol (en Bolivie), mieux vaut retourner sur la terre ferme et prendre un bus qui fait le tour du lac plutôt que de le traverser en bateau. Nous arrivons à Copacabana dont la vierge championne de foot a donné son nom a une célèbre plage brésilienne. Petite baie, petite colline, petite plage sympathique. Royaume du pédalo et du restau chic, nous passons vite.

Nous tentons la traversée pour l'île du Soleil, très prometteuse d'après les dépliants touristiques. Nous prenons place tôt le matin à bord d'un frêle esquif, encore plus lent que les précédents, et l'arnaque se révèle enfin: le visiteur doit se délester de ses billets s'il veut poser le pied sur l'île. Le racket est triple: pour visiter le port sud, il faut payer une entrée; nous poursuivons jusqu'au port nord: il faut de nouveau payer une entrée. Pour retraverser l'île à pied entre les deux ports, il faut encore s'acquitter d'un droit de passage. La coupe est pleine. Nous refusons de marcher dans la combine. Nous ne payons rien et ne visitons rien. Nous rentrons direct et sautons dans le premier bus pour La Paz.

Puno et Silustani, les rives péruviennes du lac Titicaca

2009-11-05T17:52:00.000-08:00

Nous avons eu de la chance de tomber à Puno sur deux événements intéressants: d'une part, la fête universitaire où chaque section étudiante défile en costumes saturés de couleurs et de paillettes, au rythme d'un pas par heure; d'autre part, le concert de la tournée d'adieu des Kjarkas, les stars absolues de la chanson folklorique bolivienne, 38 ans de carrière célébrées ce soir là dans l'hystérie collective, dans un gymnase transformé en salle de spectacle pour l'occasion. On leur doit "la lambada", reprise et exportée en Occident dans un remix dansant pathétique. Leur version originale flutesque est bien plus mélodieuse.

C'est grâce à ces deux moments de fête que nous avons pu apprécier Puno, sorte de ville poubelle au bord du lac, qui n'offre comme seul autre intérêt que d'être le point de départ pour les îles (dont on vous parlera plus tard).

Proche de Puno, nous avons visité le site archéologique de Sillustani, un cimetière inca au bord d'une lagune bleutée. Les tombes en forme de tour bâties sur les sommets permettent, selon la croyance inca, que lesâmes des défunts rejoignent les cieux plus facilement. Nous avons pique niqué copieusement sur ce lieu de méditation mystique.

Les salinas

2009-11-05T17:34:00.000-08:00

La région du Machu Picchu est bel et bien une réserve naturelle de touristes, qu'il est facile d'apercevoir tout au long de l'année et de reconnaître grâce au bracelet coloré fourni par leur agence. Mais il reste un endroit hors du circuit balisé qui recèle une surprise majeure: les salinas de Tarabamba.

Un gentil petit serveur péruvien nous a donné les indications pour nous y rendre seuls. Il suffit de prendre un bus puis de grimper un sentier pentu au détour duquel se dévoilent les bassins salés accrochés aux flancs d'une colline aride et rouge.

Nous déambulons au milieu des travailleurs, chargés comme des mules, dans un dédale de piscines multicolores qui se comptent par milliers.

Pourtant à portée des autres sites touristiques payants et bondés, les salinas sont boudées par les groupes au bracelet. C'est incompréhensible mais nous nous en réjouissons. Une hypothèse vraisemblable: ici, on ne trouve pas de ruine inca à visiter.

De Cusco au Machu Picchu

2009-10-26T16:46:00.000-07:00

Nous avons atteint notre premier objectif du voyage: arriver au Machu Picchu avant la saison des pluies. Pour s'y rendre, passage obligé à Cusco, principale cité inca avant la colonisation.

Si la ville est incontestablement charmante, elle est aussi indéniablement un piège à touristes. On est sollicité sans répit par les rabatteurs en tout genre ( agences de voyages, restos, artisans ambulants, salons de massage...), et honnêtement à l'usure, le ravissement initial s'estompe un peu.

Pour visiter les environs, tout est mis en place pour vous faire cracher au bassinet. Il est impossible de se promener seul, tout est payant et vous devez impérativement acheter le pass complet à un prix exorbitant, quelques soient les endroits que vous voulez visiter. Nous nous sommes abstenus. Faut pas pousser, on est des baruderos, pas des touristes!

Pour le Machu Picchu (impossible de s'en priver), le système de racket organisé est aussi bien rôdé et dénote une volonté de compliquer au maximum la vie du voyageur pour le rendre dépendant des structures touristiques.

Néanmoins, sans trop nous ruiner, nous avons réussi à passer une semaine remarquable dans des endroits qui restent uniques.

Des nouveaux bus!

2009-10-26T16:22:00.000-07:00

Si vous lisez régulièrement ces colonnes, vous avez dû remarquer que nous nous plaignons souvent de la lenteur et de l'odeur des bus. Mais ô surprise! Quand nous sommes arrivés à Cochabamba puis à La Paz, nous avons assisté à un défilé de bus bariolés qui nous ont réconcilié avec la mécanique à quatre roues.

Sucre

2009-10-21T13:29:00.000-07:00

En quittant l'Europe, nous pensions laisser derrière nous les affres de la bureaucratie administrative. Or en Bolivie, les aberrations atteignent des sommets. Tenez, une capitale c'est bien, mais deux c'est encore mieux. Et oui... Sucre est aussi une capitale de la Bolivie, la capitale constitutionnelle.

Un autre exemple? Vous achetez un ticket de bus pour une destination quelconque au premier étage de la gare routière. Vous vous présentez ensuite au rez de chaussée et là, vous devez acheter un nouveau ticket pour accéder au quai. Vous arrivez devant le bus. Vous pensez alors mettre vos bagages en soute tranquillement puis monter vous asseoir. Mais non, au dernier moment, on vous signale que vous devez vous acquitter d'un nouveau ticket pour l'enregistrement des bagages. Vous retournez donc dans la gare. Vous trouvez le guichet. Un agent émet le maudit billet, puis un autre prend un chariot pour ramener les bagages dûment enregistrés vers le quai où vous étiez quelques minutes plus tôt. Mais finalement le plus long dans l'histoire, ce n'est pas le départ mais bien la route...

Cela dit, Sucre est aussi savoureuse qu'un bonbon en papillotte: des parcs arborés, des rues et façades blanches et propres, des jus de fruits onctueux, de jolis panoramas depuis ses collines arrondies...

Sucre est aussi le centre d'un artisanat textile riche venu des communautés voisines, les Tarabuco et les Jalq'a. Une visite au musée indigène et au marché de Tarabuco nous donnent les clés de lecture pour comprendre les motifs des différentes confections, qui oscillent entre le récit de la vie paysanne (labours, semences, récoltes, fêtes, décès..) et les créatures étranges, difformes et tortueuses qui hantent leurs nuits. Sacs, ponchos, vestes, tabliers, tentures réalisés de mains de maîtres sont les trésors de la culture locale.

Pour découvrir les villages reculés des Jalq'a, les bus n'existent pas. Il faut emprunter à l'aller une bétaillère où se côtoient vieillards, femmes, bébés et sacs de ciment. Puis il faut marcher 6h par jour à 3500m d'altitude. Pour le retour, on gagne en confort puisque c'est un camion chargé de sable qui nous ramène à Sucre. Deux heures les fesses dans le sable, c'est toujours mieux que le bois de la bétaillère ou le siège troué du bus bolivien...

Potosi et le Cerro Rico, l'Helldorado

2009-10-09T19:38:00.001-07:00

La réputation des bus boliviens n'est pas usurpée: 6h de bus pour faire 220 kms entre Uyuni et Potosi...
La visite de la ville présente deux attraits majeurs: les nombreuses églises baroques finement restaurées et les mines d'argent, d'étain et de zinc toujours en activité dans le Cerro Rico. Les richesses incommensurables des mines ont commencé à être exploitées au XVI ème siècle par les colons espagnols qui se sont livrés à un véritable pillage et à un non moins réel génocide (on estime à 8 millions les pertes humaines dans ces galeries noirâtres). Ils tenaient là leur Eldorado et l'afflux d'argent de Potosi vers l'Europe est à l'origine du boom économique européen et d'un nouveau système économique: le capitalisme.

Si la visite touristique architecturale est aisée, la visite des mines est une autre affaire: vous enfilez une tenue de mineur et vous plongez dans les ténèbres poussiéreuses, humides, amiantées et étouffantes du Cerro Rico. Nous croisons des hommes au travail qui poussent des chariots d'une tonne de minerai, qui rampent dans les galeries étroites, qui grattent, creusent et dynamitent les filons. La coutume veut que le touriste offre une boisson ou un sachet de coca pour les aider à supporter l'effort. Nous avons accompli notre dû mais cela nous a paru être un maigre réconfort pour ces mineurs qui vieillissent trop vite dans ce gruyère obscur. Nous sortons vite de cet enfer. Cette fois, l'expérience humaine aura éte bien marquante, et les visages burinés de ces mineurs ruisselants d'une sueur épaisse vont sûrement rester marqués dans nos mémoires.

A ce sujet, essayez de vous procurer le magnifique documentaire de Ladkani et Davidson, "The Devil's miner", qui nous raconte la vie d'un de ces mineurs de l'Helldorado potosien. Coïncidence: nous venons de voir ce film à Sucre (à 160 kms de Potosi) où nous sommes actuellement. Ce film est une pépite.

Premiers pas en Bolivie

2009-10-08T17:59:00.000-07:00

On ne commence pas par la moindre des choses. On s'embarque avec 3 autres voyageurs, un guide et une cuisinière perso dans un 4X4 pour l'excursion la plus connue, la plus grandiose de Bolivie et qui dure 4 jours dams la région du sud Lipez. Au programme: des canyons, des volcans géants, des lagunes multicolores, des déserts, des geysers, des flamands roses, des lamas, des vigognes et des suris (ancêtres de l'autruche). Et pour finir en apothéose, le salar d'Uyuni, le plus grand lac salé désertique du monde (pour vous donner une idée c'est l'équivalent de deux départements français...)
Les conditions climatiques de cette expédition étaient quelque peu rigoureuses ( le thermomètre oscille entre 25ºC le jour et -10º la nuit), mais nous avons moins souffert de cette rigueur que de l'austérité de nos compagnons de route: une Argentine littéralement mutique, un Israëlien donneur de leçons et un jeune Néo zélandais diarrhéique et mou du genou... Malgré la beauté des paysages, ils ont passé plus de temps à poireauter au chaud ou à dormir dans la jeep, nous obligeant parfois à nous presser. On vous laisse imaginer l'intensité des débats à table dans les trois refuges que nous avons partagés.
Au final, une expérience humaine un peu déçevante mais l'excursion reste fantastique et incontournable.

Terre de poussière

2009-09-29T19:15:00.001-07:00

Pour terminer le nord de l'Argentine, nous avons continué notre route jusqu'à la frontière bolivienne (pays où nous sommes actuellement). Cette route traverse des formations rocheuses hallucinantes, tant au niveau des couleurs que des formes. Ici rien ne pousse sauf de rares cactus épars. L'atmosphère est sèche, tout comme nos lèvres. Et pour découvrir ces pistes arides, il faut avoir les poumons solides et être capable de filtrer 3 kgs de poussière en 1h.

Le Viandée Globe

2009-09-29T18:33:00.000-07:00

En bon barudero qui se respecte, une aventure incontournable et souvent étonnante reste la table.

Voici donc un petit post spécial dégustation culinaire...

A quoi avons nous goûté pour l'instant ?

1- La parrillada, soit un barbecue amélioré et plus que copieux, avec différents types de viande (le boeuf avant tout, bien braisé). On le trouve à l'affiche de chaque restaurant en Argentine.
Notre avis: tout simplement délicieux et unique en goût. La viande est fumée, mais rien à voir avec un goût parasitaire de charbon de bois que l'on trouve chez les tourneurs de braises franchouillards. On a donc commencé le "Viandée Globe", à savoir un calcul cumulatif des tonnes de barbaque que l'on va s'enfiler...A ce jour, on en est à 2.5 kgs...
C'est tout, nous direz vous? Rassurez vous on ne mange pas que ça. On mange aussi...

2- du lama !
Se mange sensiblement selon la même cuisson et est réputé comme étant la viande la plus saine du monde d'après les bouchers locaux. Zéro cholestérol, zéro gras, on se demande encore si c'est bien de la viande.
Notre avis: excellent et plutôt raffiné, accompagné d'une sauce andine aux oignons.

3- la fameuse coca...
Ici, les visages sont souvent déformés d'un côté: ce n'est pas une pandémie d'abcès dentaires, mais tout simplement qu'ici, ça chique dur du matin au soir. Pendant notre excursion autour de Salta, notre guide nous a appris à la consommer. Le principe est simple: vous vous collez quelques feuilles contre la paroi de la joue de votre choix, vous ne mastiquez pas, mais vous slurpez votre salive de plus en plus abondante.
Notre avis: Mag: "c'est tout simplement dégueulasse. J'ai l'impression de manger un sachet de thé sans eau. Et moi et le thé, vous savez que ce n'est pas ma tasse. Ce jour là je n'ai pas vomi mais j'ai craché discrètement la boulette sur le bord de la route..."
Nico: "Je ne suis pas convaincu, j'ai rien senti, même pas un petit effet psychotrope de rien du tout. Déçu. Il parait qu'il faut en prendre plus, mais au bout d'un moment c'est vraiment crado."

Salta

2009-09-21T20:52:00.000-07:00

Nous nous enfonçons plus encore dans les terres arides du pays, et cela a un prix: 13h de bus, ce qui vaudra à Nico un bon tour de rein. Mais le jeu en valait la chandelle: Salta, avec ses grandes places et ses montagnes avoisinantes offre un refuge salutaire.

Salta est le point de départ de nombreuses excursions. La nôtre comprend la traversée des vallées Calchaquiès et Cafayate. On opte pour la version guidée pour plus de confort.

Premier jour: Christian, notre jeune et fougueux guide, nous emmène dans les chemins sinueux. A chaque pause, il en profite pour piquer un petit roupillon, nous livrant à nous mêmes dans ces sentiers poussiéreux.

Deuxième jour: après une bonne nuit de fraîcheur à 3000m, nous reprenons la route dans le 4X4. Au bout de 30 minutes, au détour d'un virage serré à la corde, nous nous emplafonnons un vieux pick up d'un paysan du coin. Bilan: quelques bleus chez nous, une arcade sanguinolente pour le papi, et deux véhicules HS. Plus de peur que de mal. Quelques heures d'attente en plein cagnard et on repart en taxi pour la suite de la balade, laissant derrière nous le guide négocier le constat d'accident avec les flics. Difficile quand on roule à gauche.... Mais Christian risque de perdre son boulot à cause de cet écart idiot.
Malgré le choc, la route reste splendide et différente de la veille.

Troisième jour: Le chef de l'agence de voyages en personne nous prend en charge pour finir la boucle. Il est aux petits soins: il nous parle, il rigole à nos blagues en espagnol, il nous fait découvrir ses coins secrets, et nous offre les pâtisseries. Tout se termine donc en beauté.

Cordoba

2009-09-21T20:26:00.000-07:00

Ca y est, on s'est extirpé de l'enfer urbain pour rejoindre la fraîcheur des montagnes au nord du pays. Première étape dans l'ascension des Andes: Cordoba- et la "quebrada de los condoritos", au milieu de la pampa seca. On a commencé à user nos souliers et sandales sur des chemins caillouteux. On se retrouve enfin seul, en tête à tête avec la nature et ses immenses espaces.

Buenos Aires

2009-09-10T15:47:00.000-07:00

Semaine 1:

Nous sommes bien arrivés à Buenos Aires sans gerbille ni crash(mais ca vous devez le savoir).

En quatre jours nous avons connu tous types de météo, (voir photos) et arpenté les gigantesques avenues de cette mégalopole ultra polluée. Il y a bien des quartiers sympas mais dans l'ensemble cette visite est peu dépaysante et ne tient pas toutes ses promesses. Oubliez la carte postale du pas de tango et des belles rues fleuries: la réalité est bétonnée, à chaque coin de rue, 20 bus vous crachent leurs venin de carbone à la face.

Ne noircissons pas tant le tableau. On passe de bons moments et on apprécie vraiment de flâner à notre rythme.

Pour finir, on vous montre le premier bobo du voyage...rien de grave néanmoins. Nico souffre seulement atrocement du pied- maléole gauche en vrac.

Bises à tous et toutes

JOUR 01

2009-08-20T03:52:00.000-07:00

Salut chers amis.

Comme promis, nous nous lançons dans la publication blogesque.
Incroyable, non?
Nous vous tiendrons au courant ici même de nos pérégrinations et autres aventures improbables. Et à cette occasion, nous vous faisons le serment de restituer le plus fidèlement toute la vérité sur nos déambulations diurnes et nocturnes, de vous en faire le récit le plus complet et précis. Nous ne vous cacherons rien. Nous vous détaillerons chaque micro événement, chaque petite anecdote de nos vies, qui promettent d'être riches, puisqu'elles seront publiées sur le net. Vous allez nous découvrir sous un nouveau jour. De nos états d'âmes, à nos écorchures au gros orteil, vous saurez bientôt tout de nous. Fini les secrets. Nous vous étalons nos vies au grand jour. En quelques lignes et quelques images, vous serez nos témoins et confidents...

Trêve de discours.
Place au contenu. Brut et fourni.

Bon courage.
Et à plus.