Gros land

Aujourd'hui, après deux mois au Chili, nous annexons officiellement ce pays en qualité de Territoire d'Outre Mer de la présipauté grolandaise.

Vous pensiez que ses frontières s'arrêtaient à Muflins ou Plérouaille en Bourlie, mais le Groland étend ses bourrelets crasseux jusqu'en Patagonie. Ici, tout est gros, tout est gras. Pour preuve, les silhouettes grassouillettes des Chiliens qui nourrissent leur bouée abdominale à la frite, à l'empanada frite, au burger/frites, à la salchipapa (=saucisses frites), le tout accompagné d'un savoureux cocktail duo bière Fanta.

Le Chilien est grolandais. Il aime se lever tard et engloutir un gros beignet pour le petit déjeuner. Pour aller bosser, il aime conduire son gros 4X4 en écoutant Hervé Villard. Fatigué par cet effort, il mange un sandwich completo (saucisse avocat tomate mayo). Jamais repu, le Chilien fonce se ravitailler au gros marché où il achète de grosses bouteilles de soda, de gros boudins de mortadelle, de gros paquets de chips, et quelques légumes, tout aussi gros. Après avoir vidé les courses dans son gros frigo, il aime promener ses chiens qui aboient en permanence jusque chez son voisin. Après avoir discuté avec son voisin, il ressent le besoin de se désaltérer et va donc s'acheter un gros soda auprès des vendeurs ambulants que l'on trouve à chaque coin de rue. De retour chez lui, il se vautre dans son gros canapé devant la téloche et s'enfile de gros navets, de la sitcom à petit budget au jeu télé décérébré, tout est bon à prendre pour se cultiver. En ce moment à la télé, entre deux pubs commerciales, s'entrecalent des spots de campagne des deux candidats à la présidence, Frei et Piñera. Le Chilien hésite beaucoup mais il va apparemment voter pour celui qui a le plus gros sourire, Piñera, le candidat de droite. Une fois décidé, il mange un gros paquet de frites pour le goûter.

Gros bonus pour le Chilien grolandais du Sud, entre Valdivia et l'île de Chiloé (que nous venons de quitter). Il se régale de gros-stacés (des crustacés géants) devant lesquels le grolandais de métropole reste groggy. Les huitres et les moules sont...

Cadeau de Noël !

L'autre soir, en allumant le poste de télévision à l'hôtel, nous sommes tombés sur le portrait en compote du Cavaliere. Le visage tuméfié, le nez ensanglanté, le vieux beau de la Botte avait ramassé une copieuse rouste. Nous tenions là l'image de l'année. Nous avions reçu avant l'heure notre cadeau de Noël. Cette image du leader humilié et ratatiné passant en boucle sur les écrans nous a enchanté. Elle devrait selon nous entrer dans les musées illico. Quel bonheur de voir enfin la mine moisie de l'un des pires dirigeants du monde. Son image restera encornée à tout jamais. C'est fantastique. C'est la seule chose qui puisse atteindre ce genre d'individu. S'attaquer à leur image publique est la pire offense qu'on puisse leur faire. Remercions le furieux qui a rectifié le portrait du pitre italien. Consacrons lui une statue sur la place publique. Un grand bravo. Comme la savate irakienne sous le nez de Bush, ce geste mérite la une des journaux certes, mais doit surtout faire école. Remémorons nous les vautres à répétition de la vieille barique Eltsine, les gamelles et le Bretzel de Bush, l'entartage (trop méconnu) de Sarkozy. Quelle rigolade. Ces petites pépites de ridicule infligées au pouvoir illuminent nos journées. Meilleur qu'une victoire en Coupe du Monde de foot, même une biture gigantesque nous griserait moins les sens. Cela fait partie de ces moments de grâce où les puissants deviennent la risée du grand public. C'est véritablement jouissif. Une partie de notre colère accumulée ces derniers temps s'est évaporée en jubilant devant ce visage bouffi. C'est une revanche sur l'injustice quotidienne. On en redemande.

On appelle tous les détraqués de France à foutre une déculottée royale au nabot à talonnette. Que les beignes fleurissent et que dure le printemps des bourre pifs, des torgnoles, des raclées, des mandales, des gnons, des pains, des baffes, des gifles. Que le XXIème siècle soit celui de la révolte populaire. Kickons le cul du CAC40. Bottons le derche à toutes les crapules au pouvoir.

Nous vous laissons. Nous retournons au magnéto jouer le replay. Nous ne nous en lassons pas.

Histoires de caméra-suite-

Nous nous sommes mis au vert depuis quelques jours pour continuer à profiter de notre voyage. L'idée de se retrouver au calme et fuir l'enfer urbain pour ne plus avoir affaire à des embrouilles ou autre menu larcin nous parait être la meilleure option. Nous avons donc posé notre tente au parc naturel Huerquehue, près de Pucon. Nous avons parcouru de magnifiques sentiers boisés perdus dans la montagne. Arbres centenaires et moussus, cascades et torrents fougueux, lacs et lagunes vert turquoise, sommets enneigés, perroquets multicolores, araignées noires et velues, insectes pénibles en tout genre. Que du bonheur. Notre colère s'apaisait. Nous parvenions à ôter de nos esprits ces maudits barboteurs de caméra. C'est à ce moment qu'est intervenu un nouveau coup du sort...

Un matin, au saut du matelas, nous découvrons un appareil photo numérique dans son étui oublié sur un banc à côté de notre emplacement de camping. La tentation de le garder est grande. Nous pourrions être méchants, mais nous savons fort bien à qui il appartient. La veille, deux Américaines ont passé la soirée à cet endroit précis, à siroter des bières face au lac.

Nous le gardons provisoirement avec nous le temps de se préparer pour la prochaine excursion. A 10h15, personne ne semble réveillé. Nous déposons donc l'appareil près de l'unique tente qui nous entoure en croyant bien faire. Nous partons en balade, avec la fierté d'avoir été réglo. Au retour, nous trouvons un message des filles qui semblent rechercher activement leur appareil. Nous comprenons alors que la tente où nous avons laissé la caméra n'était pas celle des Américaines... Et pourtant, il n'y avait rien d'autre à l'horizon. En cherchant mieux, nous découvrons l'emplacement des filles, planqué en contrebas. Et là, nous nous en voulons terriblement. Les boules. Après nous être fait piquer le nôtre, nous avons réussi à faire voler celui de deux autres voyageuses... C'est à vous décourager d'être honnête. Le soir, nous les retrouvons et nous leur expliquons comment nous avons merdé. Elles nous disent qu'elles ont vu le couple qui était dans l'autre tente avant qu'ils ne prennent le bus pour repartir (alors qu'ils étaient à peine arrivés la veille au soir...). Ils ne semblaient pas parler espagnol et ont seulement réussi à balbutier qu'ils s'étaient faits dérober leurs chaussures (précisément celles où nous avions déposé l'appareil). Coincidence ou mensonge? Plus nous en discutons, plus nous trouvons cette histoire louche.

A ce moment là, Nico n'a plus qu'une envie: régler leur compte à toute cette bande de pourris qui lui pompent l'air depuis ces dernières semaines. Il va investir dans l'achat d'un fusil de chasse et il va se la jouer justicier rustique. Il se concoctera un menu des grands jours. En entrée, il commencera par débouler dans la favela où crêchent les deux morveux qui lui ont confisqué son sac et il n'hésitera pas à tirer pour leur mettre du plomb dans la cervelle. Ensuite, en plat principal, il fera un détour par le commissariat où nous avons déposé plainte il retapissera les murs en rouge facon Terminator Premier. Il y aura du grabuge. Il va nous débarrasser de toute cette brigade de guignols en uniforme. Pour le dessert, il s'occupera des assureurs de la MAIF, qui pour l'heure refusent de nous indemniser. Avec eux, il optera pour la méthode lente facon Reservoir Dogs. Il passera leur sale tronche dans le broyeur de papiers. Et enfin, pour le digestif, le campeur merdeux. Il lui passera l'envie de loucher sur le bien d'autrui, à coups de pompes dans le citron.

Le lendemain, le scénario polar se poursuit: les Américaines se rendent au bureau des gardes forestiers et consultent le registre du camping. Le petit mec qui prétendait ne pas parler espagnol s'avère être Chilien et habite Pucon! Cette fois ci, c'est donc sûr, c'est lui qui a embarqué l'appareil et a été assez vicieux pour ne pas le rendre face aux deux filles qui le cherchaient. Nous prenons le bus avec elles et à Pucon, nous les accompagnons au commissariat pour témoigner et les aider dans leurs démarches. Nous nous sentons tout de même partiellement responsables, et aimerions que cette fois ci, justice soit rendue. Après une déclaration de vol aussi caricaturale que la nôtre à Valparaiso, nous allons boire un café avec elles, le temps que les flics sonnent chez ce fameux Fransisco Guttierez et l'interrogent. Nous apprendrons le lendemain par mail qu'il a rendu l'appareil à leurs propriétaires, la mémoire effacée. Heureusement, aujourd'hui, des petits malins sont capables de restaurer des données perdues. Les deux Américaines ont retrouvé 80 pour cent de leurs photos. Nous nous sentons plus légers et sommes vraiment contents pour elles. Nous espérons aussi que le jeune Fransisco a été sévèrement secoué par les flics et ses parents.

Pays de cons

Après notre déconfiture à Valparaiso, un concours de circonstances nous a conduit aux villes de Concon, puis Horcon et enfin Pucon (véridique).

Un soir, alors que nous consommions notre salade quotidienne de concombre et condiment, la conversation nous a fait constater cette incroyable et inconcevable convergence de "con". Contents de notre découverte, nous concluons de concert que le prochain post sur le blog devrait consister à construire des phrases avec la contrainte constante de contenir des mots en "con". L'exercice est d'une difficulté considérable, puisqu'il nous faut rester concis, convivial et concluant et qu'il requiert un effort de concentration constant.

Bref, la confiance retrouvée, nous continuons notre périple sur le continent sud américain. Nous nous consacrons à la contemplation de paysages de montagnes, de volcans et de lacs. Ici, les conditions sont bien plus convenables et offrent un sévère contraste avec les combines des contrebandiers de Valparaiso, que nous condamnons, conspuons et conchions. Voilà, chers concitoyens, ce message constitue une transition vers de meilleurs horizons, nous en sommes convaincus.

Nous espérons ne pas avoir été trop confus, et avoir contribué à vous faire passer un moment de lecture agréable. Dans ce contexte, nous incorporons plusieurs photos consternantes de connerie et répondant au concept de ce message, prises en Bolivie et au Pérou.

Nous vous recontacterons prochainement pour vous faire connaitre et confesser la suite de nos péripéties à la con...

Chili con connards

Valparaiso, l'une des plus intéressantes et plus belles villes de notre périple sud américain, batie sur les flancs de la quarantaine de collines qui délimitent la ville, est un lieu magique. De tous les coins de la ville, on peut apercevoir la mer, les maisons juchées les unes sur les autres possedent toutes au moins une fenetre sur l'océan. De plus, le plan de la ville contraste drastiquement avec le quadrillage systématique des autres villes que nous avons traversées. Ici la terre ondule et les rues se tortillent avec. Les maisons de tole et de bois multicolores, les vieux ascenseurs du début du 20eme siecle, les ruelles escarpées, les vieilles demeures coloniales sont un enchantement pour le promeneur. La visite de Valparaiso s'annoncait sous les meilleurs auspices. Nous avions bien lu les recommendations de prudence des guides, et pourtant notre vigilance n'aura pas suffi...

Vendredi dernier, alors que nous engloutissons nos sandwiches à la mortadelle sur un banc dans le Cerro Concepcion, postés sur une balustrade offrant un point de vue sur la ville, deux jeunes branlotins tout juste puberes surgissent dans notre dos et piquent le sac de Nico. Nico le tient entre ses jambes, lorsque l'un des deux loustics lui arrache. Il saute instantanément et s'agrippe à son bien. Il tire sur le sac pour le récupérer. Il sent qu'il a l'avantage en puissance. Le gringalet cherche du regard son complice pour lui venir en aide. Nico se retourne pour voir ce que l'autre mijote. Surprise. Le morveux agite un flingue dans sa direction. Merde alors c'est la premiere fois qu'on est menacé avec un calibre. Et là, on oublie le scénario où le héros se castagne virilement avec ses agresseurs et où la jeune fille l'aide grâce à sa maîtrise des arts martiaux appris avec maître Yeng en Thailande. Nico a deux secondes pour réfléchir: défier la mort dans une tentative risquée de sauvetage du sac ou céder face au danger. Sont ils prets a tirer? Ont ils seulement des balles dans le chargeur? Nous n'en saurons rien. Un réflexe de survie lui fait lâcher le sac pendant que Mag reste la bouche ouverte sur son sandwich. L'instant suivant, les deux malfrats disparaissent avec leur butin dans les escaliers et prennent la fuite. On a bien hésité une seconde à les courser, mais une dame qui passait par là nous l'a vivement déconseillé, les violences de ce type sont visiblement fréquentes à Valparaiso et peuvent dégénérer.

Un espoir subsiste... les flics. Ils arriveront peut etre a les coincer, à leur faire rendre gorge. On voit rouge, on veut notre vengeance. Attraper ces petits bandits de cour d'école et les faire mettre a l'ombre devient notre objectif. Nous dévalons les rues a la recherche d'une patrouille. Rien. Introuvables. Pendant ce temps, les petites frappes se font la malle. Nico commence a bouillir et hurle en pleine rue: "Ou sont les poulets quand on a besoin d'eux?" Une gentille bonne femme qui tient un kiosque à journaux nous aide et passe un coup de fil aux perdreaux. Elle nous explique qu'ils doivent arriver. 10 minutes. Personne. 20 minutes. Toujours personne.

Au bout d'une éternité, ils arrivent enfin ces cons de flics, l'air hilare. On leur explique la situation. Ils ne sont pas surpris, et sont d'une indifférence incroyable. Pas étonnant que le taux de criminalité ne baisse pas dans le coin. En gros, pour eux, leur boulot consiste à saisir informatiquement les objets dérobés pour que la victime transmette à son assureur. Pas la peine d'essayer d'en savoir plus sur les délinquants afin de faire des recoupements, ça serait trop de boulot... Et pour couronner le tout, le flic qui est au bureau des saisies est le plus demeuré de tous, celui dont on ne sait pas quoi faire, tant son niveau intellectuel est encore plus bas que la norme policière, pourtant pas bien élevée...On vous passe les détails, mais si vous imaginez la pire caricature, vous avez tout compris. La non maîtrise de l'outil informatique, la non connaissance des quartiers de la ville, la non maitrise de l'orthographe, et une élocution plus proche du gromellement que de la phrase construite... Nico se voit étrangler cette brelle au cerveau confit, lui arracher les yeux, lui faire bouffer son clavier pourri et lui écraser l'écran d'ordi sur la tronche. Ca le défoulerait un bon coup. Ce qui nous horripile le plus, c'est de voir l'incompétence et le laxisme de ces "représentants de l'ordre" qui restent le cul vissé sur leur chaise, trop mous et trop pleins de graisse pour faire leur boulot. Les voleurs, eux au moins, jouent leur role. Les poulets ne sont meme pas capables de leur courir apres. On les hait.

C'est foutu. On sait à ce moment là que Nico ne retrouvera jamais ses affaires. Il est dégouté. Il vient de perdre les rares objets auxquels il est attaché, non pas pour ce qu'ils représentent mais pour ce qu'ils lui permettent de faire. Il est venu chercher des images dans cette Amérique lointaine, il ne lui reste plus rien pour en produire. Appareil photo, caméra, aquarelles, stylos, crayons de couleur, carnets de dessin, tout a disparu le temps d'une respiration.

Donc voilà pourquoi vous n'aurez pas d'image tout de suite, même si on cherche une solution pour retrouver un appareil au plus vite. On ne se laisse pas abattre, le risque était connu avant de partir, mais il est vrai que nous aurions plutôt parié sur le Pérou ou la Bolivie pour ce genre de mésaventure. Comme quoi, il ne faut pas écouter tout ce que l'on raconte sur les réputations des pays.

Heureusement, dans cette histoire, nous avons perdu plus de sous que de souvenirs. Nous sauvegardons régulièrement nos photos sur un site de stockage en ligne. Il ne nous en manque qu'une quarantaine. Et la cassette qui était dans la caméra ne contenait "que" 15 minutes de film environ. Quant aux dessins de Nico, ils étaient à l'abri à l'hôtel.

A bientot pour de meilleures nouvelles...

Santiago du Chili

Voici quelques photos de Santiago du Chili, capitale relativement agréable, en tout cas par rapport à l'image que nous en avions avant de venir! Pas trop de bus ni de voitures, des arbres, des maisons à côté des tours...

Et depuis hier, nous avons de nouvelles têtes après un passage chez le coiffeur!

Arrivée au Chili..

Ca y est, on est arrivés dans un nouveau pays, le Chili, ce long pays de plus de 4000 kms...

On a fait deux sauts de puce à Arica, puis Chañaral et le parc national de Pan de Azucar, avant de se diriger vers Santiago, où nous sommes actuellement. Nous n'avons donc pas vu grand chose du nord du pays, car nous visiterons cette partie plus tard, en remontant le continent depuis Terre de Feu.

Notre premier aperçu n'est toutefois pas trop mal, comme le montrent les photos...

Sajama

Difficile d'accès, le parc naturel de Sajama, à la frontière boliviano-chilienne, abrite le plus haut sommet de Bollivie (6500m), et même à cette altitude, la neige se fait rare...

Nous avons passé 3 jours dans ce trou au confort précaire (ni eau chaude, ni téléphone, ni matelas...) d'où nous avons eu beaucoup de mal à sortir. La seule liaison avec le reste du monde est assurée par un bus dont le trajet et les horaires sont soumis au bon plaisir de quelques autochtones, fort peu aimables avec les touristes...

Cela ne nous a pas empêché de passer 3 jours incroyables. Le nevado Sajama est planté au milieu d'une large plaine désertique et parsemée de buissons lépreux dont l'écorce s'effrite. Cette végétation est qualifiée de "forêt la plus haute du monde" par les Boliviens. En arrivant sur le site, nous avons d'abord cherché cette fameuse forêt, avant de réaliser qu'il s'agissait de fait de ces touffes éparses.

Néanmoins, le spectacle est assuré par la présence de lagunes, de volcans, et de piscines naturelles à 35 degrés. A la régie son et lumière, le microclimat a livré une prestation épique: ciel flamboyant au coucher du soleil, vent glacial, orages métalliques, averses subites, grèle, neige et soleil torride, le tout en une journée.

De plus, dans cet endroit étonnant, nous avons trouvé un nouveau barudero en la personne de Jihyeon, une Sud Coréenne qui achève son périple de 15 mois, et avec qui nous avons bien rigolé pendant nos journées de balades imprévisibles.

De Copacabana à La Paz

En quittant Copacabana, nous fuyons les rives touristiques du Titicaca. Nous franchissons de nuit les collines brumeuses. L'orage nous encercle. Des taches lumineuses blanchissent épisodiquement le ciel noir et opaque. Les vitres du bus se recouvrent de buée. Au détour d'un lacet, nous recroisons une autre partie du lac. Le bus s'arrête et nous dépose sous la pluie battante devant un embarcadère miteux. Malaise. Nous nous demandons pourquoi on nous impose cet arrêt à mi chemin. L'explication est simple: la route s'arrête ici. Nous devons passer un bac sur une embarcation de fortune. Le bus emprunte une barge en bois, trempée et rafistolée de toute part. Nous, pauvres passagers, nous entassons dans une vedette non moins humide et branlante, qui suit la barge principale. Arrivés de l'autre côté, nous nous précipitons dans le bus entre les gouttes. Nous attendons les derniers passagers qui se ravitaillent en sandwiches pour terminer le trajet. Nous redémarrons. Nous rattaquons les lacets dans les ténèbres. Le bus penche dangeureusement mais se cramponne à l'asphalte dégoulinant. Nous transpirons tous. La buée redouble. Le bus sent maintenant le sandwich mouillé. Nous parvenons enfin sur la plaine haute de l'Altiplano. Nous approchons de la capitale. Un fil scintillant se dessine à l'horizon. Nous sommes encore très loin de la ville mais ses proportions gigantesques se devinent déjà. Nous pénétrons dans la banlieue, El Alto. Devant nous, un tapis de lumière bosselé. Nous plongeons vers La Paz en contrebas. Nous nous engouffrons dans ce canyon surpeuplé et affublé des guirlandes orangées de l'éclairage public qui se confondent avec les étoiles. Les flancs du canyon sont recouverts d'habitations de briques nues. Arrivés au terminal dans le centre ville 500m plus bas, la ville se présente comme un gigantesque rideau de perles oranges et blanches.

Nous commençons la visite. Quand on se promène dans les rues, on a régulièrement le souffle coupé, non pas séduits par la beauté urbaine, mais plutôt surpris par la raideur des pentes. Et puis on respire très mal, la faute aux milliers de microbus qui quadrillent la ville en crachant des nuages de carbone noir. Nous levons la tête un moment pour respirer et nous aperçevons un ciel balafré de rayures noires. Les câbles électriques pendouillent et courent de logement en logement, en martyrisant la vue du ciel. Et si vous rêvassez trop longtemps, on vous klaxonne aux oreilles. Les taxis, bus et voitures, à chaque croisement, se frayent un chemin à grands renforts de pouets pouets et se livrent à une véritable lutte pour forcer le passage. La pollution est triple: sonore, olfactive, et visuelle. Ici, on ne lésine pas avec le béton. On massacre les vieilles demeures coloniales pour leur substituer de vilaines tours sans âme. Parquées dans de minuscules recoins, les vieilles bâtisses se font grignoter progressivement par leurs soeurs cadettes, grandes perches qui ne respectent rien. Le patrimoine architectural de La Paz s'étiole. Ca nous attriste. Le site est grandiose. L'Illimani enneigé qui domine la ville de ses 6400m et la vallée de la Lune, aux reliefs étranges, ocres et rouges, devraient nous charmer, mais la magie n'opère pas. Toutes ces grandes villes polluées nous dégoûtent. Le sympathique bordel latin qui envahit les rues ne suffit pas à nous faire apprécier cette ville de fou.

Les iles Amantani, Uros, Taquile et Isla del Sol

Après deux mois à parcourir les routes les plus arides et poussiéreuses de cette partie de la cordillère, nous rencontrons enfin de l'eau, un lac, LE lac Titicaca qui s'étend à perte de vue. Ce lac offre une continuité dans la perspective des grands espaces. A quelques encablures des côtes péruviennes, commence le parcours entre les différentes îles: pour rejoindre les Uros, nous traversons des marécages d'un roseau grimpant, la totora. Nous débouchons ensuite sur ces îles flottantes fabriquées à l'aide de ce matériau naturel, ses racines agglomérées servant de flotteurs, eux mêmes recouverts de tiges séchées, formant ainsi un tapis moelleux. Cette plante, la totora, est la base de la vie de ces villages de pêcheurs. Ils l'utilisent pour construire et meubler leurs chaumières, ainsi que pour leurs bateaux. Epluchée, la plante est comestible. Selon eux, elle aurait goût de banane. Pour nous, sa texture croquante est acceptable mais sa saveur reste banale. Avant que les pluies ne s'abattent sur les Uros et ne les fauchent (la totora est fragile, la durée de vie des îles est donc courte, il faut les rebâtir chaque année), nous réembarquons pour les deux îles suivantes.

Amantani et Taquile, sauvages et rocailleuses, offrent de belles balades et même une superbe plage de sable fin dans une crique isolée. Le logement y est sommaire mais les familles chez qui nous dormons sont gentilles (quoique réservées).

Pour se rendre sur l'Isla del Sol (en Bolivie), mieux vaut retourner sur la terre ferme et prendre un bus qui fait le tour du lac plutôt que de le traverser en bateau. Nous arrivons à Copacabana dont la vierge championne de foot a donné son nom a une célèbre plage brésilienne. Petite baie, petite colline, petite plage sympathique. Royaume du pédalo et du restau chic, nous passons vite.

Nous tentons la traversée pour l'île du Soleil, très prometteuse d'après les dépliants touristiques. Nous prenons place tôt le matin à bord d'un frêle esquif, encore plus lent que les précédents, et l'arnaque se révèle enfin: le visiteur doit se délester de ses billets s'il veut poser le pied sur l'île. Le racket est triple: pour visiter le port sud, il faut payer une entrée; nous poursuivons jusqu'au port nord: il faut de nouveau payer une entrée. Pour retraverser l'île à pied entre les deux ports, il faut encore s'acquitter d'un droit de passage. La coupe est pleine. Nous refusons de marcher dans la combine. Nous ne payons rien et ne visitons rien. Nous rentrons direct et sautons dans le premier bus pour La Paz.

Puno et Silustani, les rives péruviennes du lac Titicaca

Nous avons eu de la chance de tomber à Puno sur deux événements intéressants: d'une part, la fête universitaire où chaque section étudiante défile en costumes saturés de couleurs et de paillettes, au rythme d'un pas par heure; d'autre part, le concert de la tournée d'adieu des Kjarkas, les stars absolues de la chanson folklorique bolivienne, 38 ans de carrière célébrées ce soir là dans l'hystérie collective, dans un gymnase transformé en salle de spectacle pour l'occasion. On leur doit "la lambada", reprise et exportée en Occident dans un remix dansant pathétique. Leur version originale flutesque est bien plus mélodieuse.

C'est grâce à ces deux moments de fête que nous avons pu apprécier Puno, sorte de ville poubelle au bord du lac, qui n'offre comme seul autre intérêt que d'être le point de départ pour les îles (dont on vous parlera plus tard).

Proche de Puno, nous avons visité le site archéologique de Sillustani, un cimetière inca au bord d'une lagune bleutée. Les tombes en forme de tour bâties sur les sommets permettent, selon la croyance inca, que lesâmes des défunts rejoignent les cieux plus facilement. Nous avons pique niqué copieusement sur ce lieu de méditation mystique.

Les salinas

La région du Machu Picchu est bel et bien une réserve naturelle de touristes, qu'il est facile d'apercevoir tout au long de l'année et de reconnaître grâce au bracelet coloré fourni par leur agence. Mais il reste un endroit hors du circuit balisé qui recèle une surprise majeure: les salinas de Tarabamba.

Un gentil petit serveur péruvien nous a donné les indications pour nous y rendre seuls. Il suffit de prendre un bus puis de grimper un sentier pentu au détour duquel se dévoilent les bassins salés accrochés aux flancs d'une colline aride et rouge.

Nous déambulons au milieu des travailleurs, chargés comme des mules, dans un dédale de piscines multicolores qui se comptent par milliers.

Pourtant à portée des autres sites touristiques payants et bondés, les salinas sont boudées par les groupes au bracelet. C'est incompréhensible mais nous nous en réjouissons. Une hypothèse vraisemblable: ici, on ne trouve pas de ruine inca à visiter.